	ヘッドをブロックに載せます。　載せる直前にはヘッド面をよく脱脂しておきます。そして面を傷つけないようゆっくりと載せて行きます。
	そしたらヘッドボルトで腰下と結合しましょう。　ヘッドボルトにはエンジンオイルを少量塗布し、そして均等に締めて行きます。手でしまるうちは普通に締めれば良いのですが、手で回らなくなってきたら、規定の順序で何回かに別けながら規定トルクになるまで締めていきます。
	規定トルクに達したら、いよいよ塑性締めつけを行ないます。ヘッドボルトでは９０°角度で２回まわします。この時結構力が必要なので、１／２インチのラジェットでやりたいですね。
	ヘッドが結合し終わったら、あとは着々と元に戻して行きましょう。 IN側のカムはもちろん、水周り、燃料系、負圧ラインなどすべてです。ここは基本的に元に戻すという操作ですので、やりにくさはあっても、難しさはあまり無いはずです。　また取りつけ時、ベアリングキャップなどは指定シール剤の塗布などを必要とするので、忘れない様にしましょう。またオイルシールなどもすべてこの際交換しておきます。
	カムとスプロケを取りつけ終えたら、いよいよタイミングベルトを張ります。ここで張る時の注意点としては、まずカムスプロケの位置、タイミングベルトの位置、そしてベルトの位置がきっちりとあっているか確認しながらしめます。その後はテンショナーで張力を調整します。ここで一度クランクを人力でまわして、バルブとピストンが干渉しないことを確認したら、今度はセルモーターで動かしてみましょう。ここで問題無く動けばOKです。
	あとは残ったパーツを全て取りつけるだけです。もちろんファンネルやサージタンクは綺麗に洗浄しておいたものを取りつけるのは言うまでもありません。　ってなことで、ここまでの所用時間は９時間でした(^^;
	さて、あとは燃調です。まずは帰れる様にしなくてはいけません。まぁ、今回は純正カムのままだから大丈夫かなって思ってたんですが、これが甘かった・・。なんと、燃調がえらいことおおきく変わってしまったのです(^^; 　やはり、吸排気効率の大幅な向上に起因したんでしょうね。　ってなことで、燃調のセッティングや点火時期の調整まで作業しているうちに、いつのまにか周りはこんなに暗くなっていました・・・(^^;
あとは試乗です。試乗では、とにかくノッキングが起こるかどうか、そして水温はどうかに注意しながら運転しました。そして短い時間のみですが、最終的には６５００ｒｐｍまでまわして、様子をみたのです。試乗後はコンプレッションの測定、そしてプラグのヤケ具合の確認を行ない、そして問題ないことを確認したのでした。　さて試乗の感じですが、まだ燃調がきっちり取れていないのでなんとも言えないって言うのが現状です。ただ明らかに、レスポンスが鋭くなっているのだけは分かりました。まだこれからしばらくは慣らし運転ですし、その後ECUのワンオフということで、まだまだ時間がかかりますが、これらは追って掲載したいと思います。

さて、作成開始から８ヶ月かかったヘッドのオーバーホールもいよいよ大詰！ヘッドののせかえになります。ここでは、こんな様子でやっていますというふうに、概略のみを記載します。詳しい内容は整備書などを参考にしてご覧下さい。１）ヘッドの取り外し
	まずは余分なものは全部外します。余分なものとは・・・・・ボンネット・タワーバー・ウォッシャータンク・エアクリ＆エアフロ・サージタンクカバー、ファンネル、サージタンク本体・プラグコード・アクセルワイヤー　などなどです(^^;
	サージタンクまで外すとこのような風になります。　次に冷却水を抜きます。抜く場所はラジエータのドレインコック、そしてヘッドブロックにあるドレインボルトです。後者はヘッドを分離した際に冷却水まみれになるのを防ぐためにも必要です。　そしたらラジエータホース、ヒーターホース、Ｗポンプからヘッドに至る温水ホースなど抜いておきます。　特にＷポンプからヘッドに至るホースは短くてはずしにくいうえ、経年劣化で硬くなって余計に作業しにくくなるので、できることなら新品を用意しておき、外す時はぶった切るってなほうがよいでしょうね。
	次にヘッドに繋がるパイピング類、コネクタ類を外します。パイピングは主に負圧パイプ、燃料パイプですが、これらは間違えない様、マーキングしておくのはもちろん、何処に繋がっていたか分かる様にします。　また燃料ホースを外すとガソリンが出てきますので、この間はもちろん火気厳禁です。　こうしてヘッドに繋がる全てのものを外しておきます。
次エンジンマウントを外します。外すのはエンジンの運転席側、カムスプロケの横にありますので、これを外しておきます。外す時はジャッキに木材片を載せ、注意深くオイルパンにあてておきます。　そしたらいよいよヘッドの取り外しです。ヘッドの取り外しに際しては、まずは上死点の決定をします。決定するのは１番シリンダーです。やり方は ①運転席側ホイールハウス内にあるサービスホールから、クランクをまわす ②オイルキャップより覗き、ＩＮ側カムにつけてあるφ２～３ｍｍの凹みが見えてくるのを確認する。 ③カムの凹みを確認のうえ、クランクシャフトプーリーについている△印と、脇に記載されている角度を確認し、印が０°になるのを確認する　以上で完了です。　また③のかわりに、プラグチューブから長いドライバをさし込み、その動きが上方向から下方向に変わる場所で判断する、あるいはダイヤルゲージを利用し、エクステンションロッドをさし込んで目盛の動きから判断するなどの手法があります。　そして念のためその状態におけるカムスプロケ、カムカバー、タイミングベルトの位置関係をマーキングしておきます。さらにはいくつか余分に基準となる場所をマーキングしても良いでしょうね。そしてその上でタイミングベルトを外します。タイミングベルトの外し方はここでは省略しますね。
	そしていよいよヘッドをおろします。　順番としては ①カムカバーを外す ②ＩＮ側カムスプロケを外す ③カムを取りはずす ④ヘッドボルトを外すとなりますが、まぁ、それほど時間はかかりません。なお、ベアリングキャップを緩める際には何回かに別けて均等に緩めます。またヘッドボルトについても同様ですが、さらにネジを緩める順序がありますので注意しましょう。
	これがヘッドボルトの緩める順番です(^^;
	ってなことでやっとヘッドが外れました(^^; ここまでの作業時間は約２．５時間ぐらいです。もちろん２人でやったのですが、なれればもう少し速いかもしれませんね。　さて、ここに使っていたパーツのうち、社外品だったカムスプロケ（ＥＸ）やローテンプサーモ、サーモスイッチなどは移植します。　また新ヘッドには何もくんでいない状態でしたので、ここで、一緒にパーツの組み付けをおこないます。これらの作業は右から左への作業ですから難しい作業ではないですね。

	やっとご対面のシリンダブロックです(^^; 表面に灰色に見えるのはガスケットです。ガスケットはガスケットリムーバーや金属スクレーパーを使用して除去して行きますが、その際ブロックに傷をつけないよう、そしてオイル穴に削りカスが入らない様注意しましょう。
	シリンダの内部です。赤い液体は冷却水です。ヘッドを開けた際に、残っていた冷却水が入った様です。まぁ、これはふき取ればすむことですがね・・。　内部に付いては特に傷などはついてなく、鏡のような光沢を有していました。これならば問題ありません。
	上がTRDのガスケット、下が使用後の純正ガスケットです。　通常ガスケットの表面は、耐熱シール剤のようなもので覆われています。そしてそれが密着性に利くわけですが、これは一度はがすと写真の様にはがれてしまうため使えなくなってしまいます。　さてガスケットの取りつけは、左右、表裏、間違えやすいので、ブロック表面に残るガスケットの跡を確認しながら間違えない様にしましょう。
	ガスケットを載せてみました。　さらにせっかくですからピストンも綺麗にしてみました。これはキャブクリーナーをぶぁ！って使用し、浸透させたところでちょっとブラッシングすればこのように綺麗になります(^-^)。　ただし、この時の洗浄くずがピストンと壁との間に入り込むので、綺麗になったら隙間部分も綺麗にしておきましょう。またシリンダーの壁やピストンとの隙間部分に、潤滑グリースをわずかに塗っておくといいと思います。
	話はかわり、こちらは１０万ｋｍ使用したヘッドのインマニ側です。元のヘッドはインマニ側のカーボンがかなりすごかったのですが、今回自分のヘッドはそんなことなく綺麗でした。くわえてバルブ部分も結構ピカピカ！！やっぱり年に２回のインマニ洗浄の効果が大きかったんでしょうかね？(^^;
	４連スロットルについては、せっかく外したわけですから、この際よく洗浄しておきます。キャブジェットを駆使して、バタ弁部分のほかにもブローバイ部分など、念入りに大掃除です。　この洗浄だけで１時間はかかりましたね。
	このあとは洗浄したスロットルを新ヘッドに組みつけます。そして全てのパーツをつけ終わったら、いよいよヘッドを装着します。ここまでの所用時間が約５時間、結構良いペースです。　ちなみにデスビの取りつけですが、このように印がついていますので問題ないと思います。これぐらいかな？間違えやすいのって・・・。