えげれす通信vol.42

えげれす通信 vol.42

えげれす通信vol.42　■果て好き■　19th/Aug/2000

僕がハマっているものはいくつかあるのだが、
いくつかは、持続的にハマりまくり、
いくつかは、一時的な熱病のように、関心が去っていく。

例えば、一時期、数の子にハマったことがある。
普通の人は、正月とか、結婚式とか、断髪式とか(若干違)、
何かspecialな日にしかお目にかからないこのシロモノを、
一週間と言わず、恐らく一月以上、食べ続けたことがある。
コレステロールだの、塩分だの、
そんなことはお構いなしで、
延々食べ続ける。

大阪時代、家の傍にあった中華料理屋では、
学部時代の４年間、ほぼ毎回、
「あげそば(大)」を食い続けた。
うちの先輩がうちのサークルに紹介したこの一品は、
どこのあげそばよりも旨く、
勿論、本場の長崎よりも旨いのだ。

先輩曰く、

「あんかけが染みとおって、ふにゃふにゃしなった辺りが旨いのんや」

４年も食い続けていると、
食べ方の順序が確定してくる。
最初に、麺を箸でバキバキに割る。
ここの中華屋は、よく不味い中華屋がそうであるような、
回毎の味のばらつきが少ないので、
あんかけの味が違ったり、
粘度が異なったりすることは少ない。
なので、バキバキにすると、
ええ感じに、麺がしんなりする。
然し､最初に、麺のバキバキ感も味わわなあかん。

ちゃうねん。
そんな話やないねん。

そんなわけで、僕がハマるものは、
結構多岐に渡っているのだが、
割と持続的に好きなものに、

「島」
「果て」
「悪路」
「ケルト」

などがある。

島好きを語ると、またこれも長くなるので、
今回は省きますが、
まぁ、僕の現在を形成している大きな要因の一つですな、これは。

「果て」に関しては、通信vol.05にも書きましたが、
僕は、「果て」好きなんですな。
＃「果てる」のが好きなわけではない。
＃＃「果てさせる」のが好きなわけでもない。
＃＃＃「果てさせてもらう」のが好きというわけでもない(段々謎)。

悪路については、あんまり語ったことがないかもしれんけど、
日本にいる頃は、有名な悪路は、結構制覇しましたね。
道幅狭い系、未舗装系、その他キワモノ系道路は、
攻めずにはおれない性格。

ケルトってのは、えげれす先住民族ケルト人の遺した文化のことで、
ケルティッククロスとか、ケルティックデザインとかが有名やね。
えげれす人、特にスコットランド人は、
何でもむやみに「Celtic」という枕詞をつけるのが好き。
＃発音は「セルティック」。

こういった条件に加え、
ウィスキー蒸留所の話をちとしておきましょう。

僕は、前回の「蒸留所紀行」(通信vol.28)にも書きましたが、
それほど、モルトウィスキーには造詣が深いわけでも、
また特別な関心を抱いているわけでもないのです。
ただただ、酒好きの観点から、
または、土地の文化に対する興味から、
「えげれすにおんねんから見ておくかいな」
ってな感じであります。

人間の嗜好ってのは、環境要因に左右されるらしく、
僕の酒の好みは、こっちに来てから、
日本酒一辺倒になってしまった。
手に入らないと思うと、欲しくなる。
だから、モルトにハマっているわけではないんですな。

だから、今回の旅に関しては、
主たる動因は、モルトにあるわけではなく、
矢張り､上記４つの「ハマりもの」との関連性が強い。
確かに､Islay島(アイラ島)のモルトは独特で、
好きなものではあるけれど。

と、いうような感じで、
今回は、ISLAY島へ行って参りました。
SKYE島へは行ったことはあるけれど、
ここは橋で繋がっているので、
純粋な島ではない。
船で行かねばならんような、
文字通りの「島」への旅行は、今回が初めてである。

グラスゴーまで飛行機で飛び、
空港で、またまたMICRA(日産マーチ)の緑を借りる。
大体、前回の蒸留所紀行の時も、同じ車やし、
「Petrol in Diesel Engine」事件のときも緑やった。
先月、エジンバラに行ったとき、友人の借りていた車も緑。

陰謀か？
然し、誰の？

MICRAは、走る。
実際、いい車やね。
全くよく走る。
燃費もええ。
良すぎて、ついつい、残量を気にしなくなってまうわ。

そして、フェリー乗り場の、Kennacraigに到着。
話には聞いていたけど、乗り場以外何にもないところである。
この地名の「Kennacraig」ってのは、何からとったのか？
えげれすの田舎を走っていると、
地名の不思議を感じることがしばしばある。
僅か数軒の家しかないようなところでも、
必ず集落名あるいは村名が付くのがえげれす。
そして、必ず、「始まり」と「終わり」に標識がある。
そうして、「町」と「そうでないところ」が区別されている。
例え、それが、僅か数軒の村落であっても。

欧州の都市のほとんどがそうであるように、
えげれすにも、城壁で囲まれた都市は多い。
中世から残る都市は、大抵、
城壁が未だに残り、
その多くは、環状道路となって機能している。
その昔は、教会を中心に居住区が形成され、
城壁の外は、人間のうろつく所ではなかった。
そうして、「町」と「そうでない所」は区別されるのだが、
例えば、町の端に位置することが多かった「パブ」に、
「World's End」という名前が多いのは、そのためである。

さて、そんな何もないフェリーターミナルで過ごすこと半時間。
その間には、もぎりのおっちゃんが現れたりする。
彼は、「青汁」の八名信夫(だったと思う＞名前)に似てる。
「うーー。不味い。もう一杯！」のおっちゃんね(悪役商会)。

彼は、素晴らしく低音の声で、
「チケット拝見」と言う。
もぎりをさせておくのには勿体無いような声である。

さて、フェリーは快調に飛ばし、
２時間ほどで、ISLAY島に到着。
とりあえず、今日中に蒸留所見学は無理なので、
兎に角、島の中心地「Boemore」に行こうと思った。

ここで、部隊に一人加盟。
フェリーの中で知り合った、Ｆくん(仮名)は、
大阪出身のワカモノで、
仕事をやめて、蒸留所めぐりをしているのだそうだ。
島は足が不便なので、
とりあえず、Bowmoreの町まで乗せていくことにした。

彼は、物静かなワカモノなんだが、
めちゃめちゃ大阪人なので、
こっちも、影響される。
しかも､顔立ちが、僕の後輩(男)に似ている。

この後輩に似ている人間に出会うのは、
既にＦくんで３人目である。
最初は、去年のコースの同級生(泰人・女)。
彼女は、いくら目をこすって見ても、
翌日改めて見直しても、
横顔見ても、斜めから見ても、
やっぱり、後輩氏にそっくりなのである。

後輩氏は、それを聞くと、

「まだ見ぬ、異国の地に暮らす腹違いの妹よ」

と言って、アニキとしての情愛を切々と語ってくれた。

次は、うちの近くの美容院に貼ってあるポスター。
この被写体は、大体、何人で、しかも、オトコなんだかオンナなんだか、
いまいちわからない風情なのだが、
これまたそっくりなのである。
僕は、彼がこんな仕事をしていたのかと驚き、
本人他に問い合わせたけれども、
このときは、本人からのコメントはなかった。

そして、今回である。
Ｆくんは、大阪は平野の人である。
だんだんと、血が近くなってきたんかな。
ま、とりあえず、濃い顔立ちだと言っておきましょう。
しかし、なかなか男前でもある。

Bowmoreの町は、混雑していた。
島で一番でかい町とはいえ、
元々がちっこい島である。
着いたのは、それほど遅い時間ではなかったけれども、
「i」で頼んだ宿泊予約は、全敗。
自力で、聞きまくり、漸く一軒のホテルを取ることができた。
旅は道連れ、Ｆくんも同じ宿に落ち着く。

ここのホテルの管理人(？)のピーターは、
いつも口笛を吹いている、陽気なおっちゃん。
ローリングストーンズのミックジャガーに似てる。

先月、友人とスコットランドを回ったとき、
エジンバラで宿が見つからず、
ある一軒のＢ＆Ｂに入ったところ、
おっちゃんが親切に、他を紹介してくれたことがあった。
彼は、親切に地図を書いたりしてくれたが、
その後で、僕のＴシャツを指差し、握手をしてくる。
僕の着ていたのは、RSのベロＴ。
おっちゃんも、RSのＴシャツを着ている。
矢張りこの国では、RSは根強い人気がある。

ピーターは、顔が似ているだけに、
絶対、RSファンに違いない。
もし、世間話する機会があったら、

「元奥さんが、この前、舞台でヌードになったねぇ？」

とか、

「赤ん坊、元気かいな？」

とか、聞こうと思っていたけど、
実際は、僕が、朝飯を食いに行かなかったので、
機会がなかったのである。

さて、島には、８つの蒸留所がある。
Ardbeg、Bowmore、Bruichladdich、Bunnahabhain、Caolila、Lagavulin、Laphroaig、Portellen、
の８つのモルトは、総称して「アイラモルト」と呼ばれ、
独特な味わいを持つことで有名である。
そのうち、BruichladdichとPortellenの二つは、現在閉鎖されており、
操業を続けているのは６つ。

とりあえず、時間が時間なので、
閉まっているBruichladdichを見に行った。
香りが高く、僕の好きなモルトの一つである。
然し､内部は、閉鎖されて３年の時を確実に感じさせる廃墟と化していた。
人間がいないと、朽ち行くのは早い。

その後、島の先っぽの町、Portnahavenに行った。
ここは、島の西に突き出た半島の南西端にあたる。
先っぽには灯台があり、
町は結構でかい。

日本でも思うことだけれども、
人間ってのは、凄いと思うね。
何故に、こんな果ての地に、棲家を設けるのか。
何も必然性はないはずなのに。
歴史は色々語るけれど、
僕は、もっと単純に、こうした「果て」の地に住んでいるという
その事実だけに感動を覚えるのです。
海はあるけれど、然し、海以外、資源も乏しい。

例えば、南太平洋の多くの島々には、
多種多様な人種がいて、
そのルーツというのは、未だに謎のままだけれど、
兎にも角にも、人が住んでいるのである。
それも、脈々と、時代を超えて。
周りは太平洋。
海産資源は豊富すぎる程豊富だと考えるのは、
我々の浅はかさで、
実は､多くの島は、大規模な港湾設備の不備のため、
細々とした漁を行っているのである。

勿論それは、現代の時代趨勢から考えてのことだけれど、
それぞれの時代に、それぞれの困難はあった筈で、
それは、多分に、厳しい自然との戦いであっただろう。
例えば、グリーンランドなんかにも、
かなり昔から人は住んでいるが、
もうそれだけで、僕は感動してしまうのである。
よくぞ、あんなところに。

果てには、そうしたロマンがあり、
想像力が逞しくなるのが、いつもの僕のパターンなのであるが、
このアイラの果ても、そうしたことを考えさせてくれるのに十分な風景であった。
然も、町自体は、結構でかい。
どうして、こんなところに集落が形成されたのか。
謎は深まる、興味も深まる。

帰り道、相変わらずどこにでもおる奴らを見つつ、
そしてまた、絶景を見つつ帰ると、
古い教会を見つけた。
廃墟と化している石造りの教会は、
前回のハワースの荒れ野にあった廃墟をも彷彿とさせる建物。
日本を旅するときは、僕は屋根の形に注意をするのだが、
えげれすを旅するときは、僕はいつも建材に注目する。
木造は流石にほとんど見たことがないが、
石造りの家は、スコットランドやウェールズには多い。
スコットランドの北部海岸線沿いなどは、
未だにほぼすべての建築が石造りであったりする。
このアイラに関しては、それほど高い比率ではない気がしたが、
廃墟関連では、やはりダントツに多いうえ、
趣があるんやね。
なかなか崩れ落ちない分、
年月をかけて朽ち果てる感じが、とても印象的である。
風雨に晒され、それ自体が風化していく様がよくわかる。
この島には、そうした廃墟が数多く見られた。

ホテルに戻り、最大の目的の一つである、Lochside Hotelのバーに行く。
ここは、400種以上のモルトが揃ってるので有名であり、
蒸留所ツアーなんかも企画している。

食事をした後、飲みモードに入る。
なかなか堪能したけれど、
最後に、晩に飲む分を買って帰ろうとしたとき、
トラブルが起きた。

基本的に、ここはバー(というかパブ)なので、
ストックは基本的に無いというのである。
そういえば、僕も､パブでワインのTake Awayはしたことがあるが、
ウィスキーはやったことがない。
最初に頼んだおばちゃんは、

「私、わからないのよ」

と言って、どこぞに電話をかけた。

次に登場したおばちゃん二号は、
しばらくあちこちをごそごそした後、

「私もわからんのよ。ボス呼ぶから待ってて」

と言って、電話をかける。

さぁて、何だか大騒動になってきた。
大体、ここで、店に姿を現している人間は、
どうみても、ここのボス級ではないのだ。
おばちゃん一号は、なかなか愛想もいいし、
働き者なんだが、モルトに詳しそうではない。
おばちゃん二号は、一号よりは強そうだが、
Ｖ３には負けそう＜何の話や。

そして、何と､パブを切り盛りしてるのは、
Mr.ビーン然としたガキンチョである。
眉毛がほどよくビーンな彼は、
恐らく､食事時間帯にはまめまめしく働いていたおねぇちゃんの
弟という位置付けか。

基本的に、僕らが出会う人々は、
そこそこ観光慣れした人々なので、
訛りをそれほど感じなかった。
Bowmoreの「i」のおばちゃん然り、
ホテルのミックジャガー然り。
おばちゃん一号はかなり訛っていたが、
おばちゃん二号は、なかなかsophisticatedされた発音である。

然し､このビーンはいただけない。
僕は、どうにも、ビーン眉毛とビーン目ん玉が気になって、
まともに彼の顔を正視できないのだが、
しゃべりがまるでわからん。
あれは英語かえ？

町の人間と盛り上がるビーンの横顔を
飽きることなく見ていた僕の前に
次に現れたのは、
何だか、重鎮っぽい貫禄を身に付けたおっちゃん。
今まで登場したのは雑魚のように思わせる貫禄である。
彼は、僕らとは微妙な距離に落ち着き、
早速モルトを飲み始めた。

大体､これはえげれす全土に当てはまることだけど、
そして、スコットランドやアイラでさえもそうなんだが、
パブでウィスキーを飲む人は、少数派なのである。
根っから、この国の人間は、ビールが好き。
何も食わずに、ビールを飲む。
立ってひたすら、ビールを飲む。
外でひたすら、ビールを飲む。
これが、えげれすのパブの、正しい風景である。

仮に、ウィスキーを飲む人間がいても、
これは大抵、ブレンドと相場は決まっている。
従って、モルトを飲む人間は、完全なマイノリティ。
それは、このような、モルトの専門パブに至っても、そうなのである。

然るに､この貫禄おやじは、いきなりモルトや。
矢張り､タダ者ではない。
然も､何ともいえない微笑を浮かべつつ、
こちらをチラチラと見る。

なんやなんや。
彼が「ボス」なんか？

それにしては、この情勢が動きそうにないのはどういうわけか。
おばちゃん二号が言うには、
ボスが来たら、全てはわかるって言うてたのに。

そうこうしてるうちに、
貫禄重鎮おやじは、電話をかけ始めた。

さっきから度々登場するこの電話は、
内線専用の電話なのである。
つまり、おばちゃん一号も、おばちゃん二号も、
そして貫禄重鎮モルト飲みおやじも、
内輪の誰かと話してるのだ。

矢張り､ボスは他にいる！
何ぞ、指令が下っているに違いない。

おやじは、こちらをちらちら見ながら、電話を続ける。

以下、推定。

「日本の若いのが来てるの」
「今、風呂入ってるんや」
「さっきから待ってるらしい」
「髪、かわかさなあかんし」
「何本か買いたいらしいな」
「シャツも着替えなあかん」
「めんどいな」
「動きを止めたらええやんか」
「ねばってるで」
「始末せい」
「どないしましょ？」
「重石つけて、南港に沈めぇ」
「南港、遠いな。飛行機乗って、四つ橋線乗って、ニュートラム乗らな、いかれへん」
「中央線でもいけるやろ」
「あんた、細かいな。もっと簡単な方法ないんか？」
「ほんなら、ガソリン車に軽油入れておき」
「水でもええのんちゃうのん？」
「お前は、阿倍野のやんちゃか。原チャリちゃうねんぞ」
「サドル抜いて、花でも一輪指しておくとか」
「座ったら、ケツに押し花できて風流やな」
「ええかげんにせぇ。どないしたらええねん？」
「ガソリン抜いて、ガス欠にさせぇ」
「そらええな。よっしゃ、手配しよか」

すると、程なく、アロハシャツ系を着たおっちゃん登場。
顔を見ると､貫禄おやじと似てる。
恐らく、貫禄おやじの息子なんやろな。

ボスと思しきアロハおやじが登場すると、
事態は一気に流れ始めた。
ボスは、つやつやした顔をこちらに向けつつ、
なにやら指令を出す。

誰に命令したんやろ？

おののく我らに差し出されたのは、
然し、重石ではなく、普通の、Bowmore12年＆17年とLaphroaig10年。

こんだけ待って、これだけかい！

然し､不敵な笑みを浮かべるアロハおやじの、妙に血色の良い顔を見て、
我々はおとなしく引き下がった。

翌日は、蒸留所巡りの本番。
然し、ツアー時間の都合で、なかなか効率的に回れない。
結局､Ardbegを皮切りに、
Lagavulin(外観のみ)を見て、
Laphroaigでこの日は終わった。

Laphroaigは、スコットランド蒸留所の中でも４箇所しか残っていないという、
「今でも自らモルト造りをしている蒸留所」の一つである。
＃上で「モルト」と言ってきたのは、シングルモルトウィスキーの略称。
　ここでの「モルト」は、「麦芽」の意。

ここで、僕は初めて、キルンの内部を見ることができた。
これはなかなか貴重である。
実際に､ここで、ピートが燃やされ、麦の発芽が止められるのと同時に､独特のピート香がつくのである。
アイラモルトの特徴であるピート香は、こうしてつけられる。
然も､Laphroaigは、アイラモルトの中でも、ひときわきっつい香りがあるので有名。
僕の買ってきた、Laphroaigのマウスパッド(笑)は、いい味だしてるでしょ？

さて、果て好きとしては、蒸留所もいいが、果ても極めんといかん。
島の南に位置する三つの蒸留所、
つまり、Laphroaig、Lagavulin、Ardbeg、は並んでいるのだが、
道は、最後のArdbegを境に、そこから先はかなり荒れてくる。
悪路好きとしては堪えられない。
攻めねば。

いったい、えげれすというのは、流石に福祉国家の老舗だけあり、
公共施設の充実振りに関しては、目を見張るものがある。
電気の通ってない個所はあるんだろうか？
あるいは、電話の無いところとか？
日本なら、未だにかなり残っていると思うのだが、
こんな島でさえも、全ての設備があるところが凄い。
ゴミの収集も来るらしく、
規定の容器が置いてあるし、
クソ田舎に行っても、公衆電話がある。
そして、何より驚きなのは、
どこまで行っても､基本的に舗装道路なのだ。

日本だと､数年前に、かなりの数の道が国道認定を受けたので、
嘗ては林道だったもんが、いきなり国道昇格なんてこともあって、
つまり、国道でも未舗装の道が結構できたが、
えげれすを走っていて、未舗装の経験はない。
凄い率で、舗装化が行われている。

だから、これは、初めての経験である。
少なくとも､こんな荒れ果てた道を通るのは、初めて。
地図上では、この道は、最終的にArdtallaという名前のところで終わっている。
そして、着いた。
ここは最果て。
文字通り、最果てである。
この家しかないのだ。
然も､この家は、セルフケータリングのコテージらしい。
つまり、有人の集落ではないのであった。

うーむ。
いいねぇ。
無人の家が一軒。
そこで果つる道。
果て好きの心を存分に満たしてくれる。

帰りに立ち寄ったケルティッククロスは、
スコットランド最古の現存クロスらしい。
僕がもし金持ちになったら、絶対買いたい品物の中に、
WATERFORDクリスタルの、ケルティッククロス(ロット番号入り・セルフリッジにある)というのがある。
これは、本当に惚れ惚れするもので、
どれだけ眺めていても飽きない代物なんだが、
このクロスは、なんとなく似ているような気がした。

まぁ、将来、僕が大物になった暁には、
家に見に来てください(笑)。

帰り道、Port Ellenの蒸留所跡を見た後、
Bowmoreの町に帰ることにした。
アイラの空港傍、ゴルフ場がある辺りが、
Laphroaigのピートの掘り出し現場らしい。
そう聞いていたので、注意していたら、ありました。
で、よく見ると、そこらじゅう掘られている。
これが、島ものウィスキーの源なのね。
なんとなく、感慨深いもんがありました。

さて、デジカメのバッテリーがここで切れてしまった(笑)。
よって、こっから先は、映像なしですわ。

この日は、夕食を、シーフードレストランで取ろうということになった。
パターンとして、えげれすの海際の町に行ったとして、

「海近いし、新鮮な魚介類でも食べるか」

と、期待に胸膨らましていると､

「シーフードを語っているレストランで、鯖のスモーク」

とか、

「シーフードに力入れてます系パブで、鮭の焼いたん」

とか、そして、一番ありがちな、

「シーフードといえば、みんな大好きFishbarで、みんな大好きFish&Chips」

とかいう結末を迎え、

「港なら、生で食え。生が嫌なら、せめて焼き魚にせんかい。
なんで、新鮮な魚を燻製にすんねん。それ、保存食やろ。
そして、何でいつでもどこでもサーモンやねん。
お前ら、海の豊かさを知らんのか。他の魚は、食っていいかどうかわからんのやろ。
で、時々、カレイやヒラメや鱈や鮭や鯖や鰻や、いろいろ食うときに、

揚げるなや！

何で、そして、芋と一緒やねん。
何でビネガーやねん。
なんで新聞紙に包まってんねん。
新聞に包まってええのは、肉屋の店先のコロッケだけと、
相場は決まっとんじゃ、どアホ。

『おばちゃん、これちょうだい』
『はい。80円』
『ほんじゃ100円。はい』
『ありがとう。釣りはいらんで』
『何ほざいとんねん、このババぁ。はよ、釣りよこさんかい』
『生意気なガキやな。ほんなら、新聞をスポニチにしてやるさかい、感謝せい』
『何いうとんねん。。。あ、真弓ホームランってか。おばはん、続きも見せてぇや』
『ほんなら、もう一個買いぃや』
『しゃぁないなぁ。ほんならもう一個』
『ありがとう。ほんならまた明日な』
『どれどれ。・・・こらぁ！これ、スポニチのエロページやないか。真弓の続き、わからんがな。
　･･･でも、まぁ、これはこれでええか』
『あんた、何読んでんのん！小学生のくせに。ませた子やわぁ、ほんま、しょーもない』
『げ！おかん。何でこんなとこにおんねん』
『何でって、夕飯コロッケしよう思って、買いに来たんやがな』
『晩飯もコロッケかい！二個も食ってもぉた。。。』
『贅沢言ぅたらあかん。肉屋の子供は、毎日毎食コロッケ食べとんねん』
『どうせなら、ケーキ屋の子供がええ』
『あんた、毎食、ケーキでもええのん？』
『毎食コロッケよりマシやろ。どうせなら、北陸に婿にいったる』
『なんでやねん？』
『そしたら、カニクリームコロッケっちゅう合わせ技ができるやん』
『何細かいトークしとんねん。ええかげんにせぇ』

などというストーリーが似合う食いもんやぞ。
魚はもっと、繊細に食うもんや。
焼くなら焼くで、微妙な火の通り加減、
煮るなら煮るで、微妙な出汁の加減、
生、洗い、焼く、煮る、蒸す、干す、
揚げるってのは、いっちゃん最後の手段やんけ。

何で、港町で、揚げんねん！

港町なら、生で食え。生が嫌なら、、、」

と、エンドレスで文句を言いまくることになるのがオチである。

しかーし、アイラはやってくれたのだ。
このレストランは、素晴らしく繊細な味付けと、
洗練されたDecoration、
そして何よりも、旨い。
僕が食べたのは、ホタテのバター焼きで、
メニュー見たら、平平凡凡やなぁと思ったが、
これが、やってくれた。
大体、ホタテなんてもんは、
揚げて出てくるのが普通やのに、
バター焼きってのは珍しいのだ。
それが、実にいい火加減と、味付け。
キモの部分が切り離されていて、
綺麗に盛り付けられている。

旨い！
いや、マジに。

僕は、大阪時代、昼飯時、よく四日市にミソカツを食いに行ったが、
ここのレストランは、「ためだけ」に行ってもいいと思うところであった。

最終日、残りの蒸留所に行った。
まずはBowmore。
僕の最も好きなアイラモルトの一つである。
ピートの香りもさることながら、
この優しい甘さが共存していて、
僕の好みに合う。
然も､最もvisitor用設備の整った蒸留所の一つである。

隣にある、元倉庫は、
町に寄付されて、今は、過程で発する熱を利用したスポーツセンターになっているとのこと。
名実共に、Bowmoreの町の中心企業なのであろう。
然も､18世紀の終わりから既に、税金を払っていたという。
昔は、密造が主流だったウィスキー蒸留は、
合法化の過程で、多くが廃れていったのだ。

これまた道の終点にあるBunnahabhainを見た後、
時間が多少あったので、隣のJura島に渡ることにした。
この二つの島は、とっても近く、
肉眼でも余裕で、向こうの船着場が見える距離である。
フェリー、といっても、車５～６台くらいしか載らない小さい船だが、
結構頻繁に行き来する。

Juraは、本土との直接の便がないせいか、
より、離島の趣がある。
大抵のえげれすの道は、牧羊地との境には囲いがあるし、
ないところでも、Cattle Gridと呼ばれるものがある。
表面に溝があって、牛や羊は、溝に足が挟まって通れない仕組みになっている。
然し､Juraの道は、牧羊地と道の境は、ほとんどなく、
羊は、さらにうじゃうじゃと、そこら中にいるばかりか、
馬も牛も、そして鹿も、道に侵入している。
既に､気分は、「えげれす版サファリパーク」である。

この島は、一本道のみ。
途中に、中心集落のCraighouseがあるが、
それ以外は、集落とは名ばかり、ほんの小さい単位の家の塊のみ。
然し､ここでも、果てを極めなければならんので、
北の端まで行ってきた。
この島は、本当に「最果て」を感じさせる風景ばかりで、
僕は、かなり満足したのだった。
然し､何故、こんな島にさえも、蒸留所(Isle of Jura)があるのか？
人が住むようになった経緯に加えて、
蒸留所があるという事実にも、歴史の不可思議を覚えさせる風景であった。
思えば､こんな島で作られたウィスキーが、
遠く8000kmの彼方、日本で飲まれているってことは、凄いことやわ。

僕はしみじみ、島の暮らしに興味を覚えるのと同時に、
他の離島にも行ってみたいという気持ちを強くしたのだった。

本土に戻ったのは、21:30くらい。
僕は、果ての極み､このフェリーが着くKennacraigから南に伸びるA83道路を
攻めようと思っていた。
そして、その目的地、Campbelltownからさらに南に向かい、
Mull of Kintyreに行こうと思った。
この半島は、いうまでも無く行き止まりなので、
然も結構な大きさなので、
なかなか先端を極めるような機会に恵まれない。
この機を逃してはいけない。

夜の道は、魑魅魍魎。
猫が出るわ、兎が出るわ、
馬もいるし、牛もいる。
そして、奴らもいるのであるな、勿論。

道端に光る目が二つ。
よく見ると、羊がいる。
相変わらず、草を食ってる。
然し､目が車のライトに反射して光るので、薄気味悪い。
然し、ほんまに、いつでも、どこにでも、おるわい。

アイラは素晴らしかったが、
矢張り、緑の車は、今回も何かを起こしてくれた。

Campbelltownは空港もある大きな町である。
だから、大丈夫だと思っていたのだが、
何と､ガス欠になってしまった。
24時間のスタンドはえげれすは結構多いから、
大丈夫だと思っていたのだが。

絶対、誰かの陰謀やで、これ。
誰やねん。
いっつも、スコットランドや。
いっつも、緑の車でトラブるし。

いっつも、どこでも、オレを監視できるもん。
いっつも、どこでも、常に存在する組織。
いっつも、どこでも、活動し続ける奴。

羊やんけ。

兎にも角にも、救助部隊を二度も呼ぶ羽目になるとは。。。
スコットランドは、侮れん。