整備履歴 (〜2004)

1.ワイパー

症状：間欠ワイパーで動作すると停止位置でとまらず、適当な場所で止まる
修理：ワイパー用フューズを確認。ワイパーリレーを交換（関係なし）。ワイパーモーターのストップポジションスイッチの接触不良が原因。接点の錆落しを行い完治

2.ブッシュ

症状：ブレーキを踏むとガツンという音がする。そこまで、ほっとかないように！反省
修理：自分ではできないので、ディーラーで修理。アライメント調整が必要なので、合わせて行う。4輪とも調整が必要な状態。タイヤが内減していたが、これで解消したと思われる

3.ブレーキホース

症状：ブレーキを踏むとペダルが奥に下がる
修理：ブレーキホース交換。

4.パワーステアリングポンプ

症状：エンジンからの大きな異音
修理：パワーステアリングは動作するので、ポンプ本体の故障ではないが、音が大きくいずれ大きな故障となるため修理。製造物責任法のため、アッセンブリー交換となったため、ポンプ全体を交換することになる。高くついてしまった。

5.ラジエターキャップ

症状：冷却水の減少が異常に早い
修理：ラジエターキャップの安全弁が機能していなかった。圧力が高くなり、冷却水が漏れていた。ただし、リザーブタンクに冷却水を入れすぎると、走行時のゆれでふきこぼれるのでくれぐれもいれ過ぎないように。リザーブタンク１／３以下がよい。日常点検で冷却水量の確認を忘れないこと！
 
6.アイドル不調
 
 症状：アイドル回転域でエンジンがバラついてしまう
修理：プラグコードからリークしているため、プラグコードとシュラウド（プラグとプラグコードの間のアダプター）をすべて交換した。日常点検で、プラグコードがエキゾーストパイプなどに触れていないか点検をしましょうね

 7.アイドル不調

  症状：エンジン始動後、５分くらい経った後エンジンのばらつきがおきる。３０００回転以上では問題がないが、エンジン全体の温度に関係なく発生する
修理：プラグを交換することで、解消

 ８.プラグコード交換

　熱による劣化で、破損していたので、交換しました。
　青や赤やらで派手なエンジンルームになりました。

判りにくいですが、熱対策でアルミテープで保護しました。


ノロジーは、今回はずしてみました。
コードの抵抗値を測ってみると、オリジナルの1/3程度でした。

1.改造 
 
 標準の３点式シートベルトでは、サーキット走行での締め付けが不足するため、４式シートベルトを追加することにした。
 
改造手順

１.運転席側のシートを外す。フロアパンを突き抜けるように４本のボルトで留まっているので、簡単に外れる。（ルーフを外すこと）

２.標準のアンカーボルトにＬ型のブラケット（市販品１５００円）を共締めする

３．後ろ側は、ロールバーがないと取り付けることは、出来ないと思ってよい。（サーキット走行では必須アイテム）
　　シートの肩口から水平の位置に、アンカーを取り付けることになる。ロールバーに、１０ｍｍの穴をあける。
　　いきなり１０ｍｍの穴は空けられないで、４回に分けて徐々に大きく空ける。

４．ステンレス製のアンカーとボルトの組み合わせで、取り付けた。（アンカー、ボルトは１３００円）
　　そして、４点式シートベルトを取り付ると右の写真のようになる
 
　　４点式シートベルトは、改造申請を出さないと、公道では無装着扱いになるので、注意。
　　かならず、普段は３点シートベルトで運転しましょう。

　　装着した感想として、しっかり締め付けるので、公道仕様にお勧めしません。
　　気合入れて走る場合にしましょう

２．改造
バッテリーキルスイッチ

バッテリーボックスの加工（スイッチが大きいため、BOXの外で接続するための穴を開ける）
(元に戻しやすいように外側のカーペット生地はそのまま)
−端子側　こちらにしかつきません


取り付け状態


−端子をつけたところ

後は、カーペット生地をかぶせれば、外からはわかりません。
レース用のキルスイッチも考えましたが、つける場所も一苦労なので、簡単なものにしました。

換装１ 取り外し

サーキット走行を行う上で、いささか頼りの無いシートであるのと、腰あたりのヘタリで腰痛になるため、換装を実施

交換手順

1. 純正のシートを取り外す。車体の外に１３mmのナットで４箇所止まっているので外す。
2. 純正のレールを流用するので、シートから取り外す。レールは、下駄を追加されているので、取り外す。
3. そのままでは、取り付けできないので、ボルトを交換する。
4. バケット用ステーの取り付け穴は、前後の位置関係は問題ないが幅が３０ｃｍと少し狭いので、３３ｃｍに穴を広げる
5. あとは、バケット用ステーにレールを取り付け、バケットと合体させ取り付ける。これで完成。

ただ、他人にはお勧めできない点があります。

いろいろ調べた上で、一番小さいシートを選択したのですが、それでもレールがあるにもかかわらず、

前後に２ｃｍくらいしか移動できない。私の身長は、１７０ｃｍですとちょうど良いのですが

それ以外の方は、乗れない可能性があります。とくに、ロールバーがあるため、これ以上後ろには下がりません。

換装２

日常では、まったく問題の無いブレーキですが、この年式までのブレーキは、容量が小さくサーキット走行では、すぐに効かなくなります。そこで、いろいろ探していたのですが、国内では費用が高く手が出ません。本国イギリスで、やっと強化ブレーキキットが発売されたので、仕入れてみました。

キットの内容は、フロントキャリパーを交換し、４輪のローターを大口径に換装し、ブレーキパットも、交換する。

部品構成

装着状態

フロントキャリパー（BREMSPORT　アルミ対向４ピストン）リアは、純正を利用する

ローター（フロント 283ｍｍ　リア　273ｍｍ　ソリッド）　スリットタイプ

リアハブ　純正のハブ取り付け位置を少し外にするために交換する。ベアリングとロックナットがキットに含まれる

ブレーキホース　ステンメッシュタイプ

修理1

デフを止めているボルトの増締めをした。アクセルのオフ時に、腰に響くショックを感じていた。最初は、デフのバックラッシュかと思っていたが、それにしては大きすぎると思い確認してみると、左側のボルト2本が緩んでいた

修理２

1.リモートキーの予備が在るが利用できない状態であった。TVR　JAPANからの情報で、追加することができた。感謝
2.運転席側のエルボーサポートが下がり気味のため、内部にスペーサーを当て、下がらないように調整

修理３

ブレーキパットの交換方法

前

1.ブレーキキャリパーは、裏側にあるボルト2本（17ｍｍ）を下側からはずす。
　ブレーキキャリパーは、思ったより重たいので、落とさないように注意すること。ブレーキホースを傷つけることになる
2.エア抜き、バルブを緩めて（飛ばないようにホースをつける）、ブレーキピストンをロッドで奥に押し込む
3.市販のブレーキクリーナーなどを利用して、カーボンなどを清掃する
4.ブレーキパットには、内側用と外側用がある
5.油脂類をつけないようにブレーキパットを組み付ける
6.キャリパーを元の位置に組みなおし、ボルトを締め付ける
　緩まないようにしっかり閉めることを忘れないように

後

1.ブレーキキャリパーの裏側には、4本のボルトがある。そのうち、内側１本のボルト(1/2inc)をはずす
　ボルトは、受け側のナットをスパナで固定してから緩めること
2.車体後方に開くように、はずすとパットを加えていたキャリパーが外れる
3.ピストンを押し込むには、ラジオペンチを用意する。ピストンには、十字方向に切りかけがある。エア抜き、バルブを緩めて（飛ばないようにホースをつける）、ラジオペンチの先を切りかけの対向にあわせて、押し込むように右回りに回し、ブレーキピストンを奥に押し込む。
　比較的強く押し込みながら、回さないと奥に押し込めない。そのまま回すと、位置は変わらない
4.市販のブレーキクリーナーなどを利用して、カーボンなどを清掃する
5.油脂類をつけないようにブレーキパットを組み付ける
6.キャリパーを元の位置に組みなおし、ボルトを締め付ける
　緩まないようにしっかり閉めることを忘れないように

修理４

ドアミラーの塗装

ドアミラーの付け根の塗装が、剥離がひどくなったため。塗装が悪いのかは不明

脱着方法

1. ドア内側のスピーカーをはずす
2. ドアミラーのコネクターを外す
   コネクターは、そのままでは、ミラー取り付け穴から抜けないので、オレンジのかんぬきのような板を外し、マイナスの精密ドライバーで、ピンのロックを押し込みながら、５本とも、カプラーから外す。ピンの位置がわかるように番号を振るのを忘れないように
3. ドアミラーを前方に回す
    
4. ドアミラーの付け根に、三又の台座が見えるので、マイナスドライバーをきりかけに差込、半時計回り（ねじの緩む方法）に、回す。ボディーに傷をつけないように注意しながら、回すと外れてくる
5. ケーブルを引っ掛けないように、ゆっくりと抜く

塗装方法

1. 鏡やケーブルなどをマスキングテープで保護する
2. ＃３００のサンドペーパーで、塗装を削り落とす。曲線が多いので、軍手をはめて、ゆっくりと削ると良い
3. ＃４００、６００、８００と徐々に細かなサンドペーパーで、磨き上げてゆく。手で触って、ざらざらしたり引っかかるところが無いようにする
4. アルコールなどで脱脂する
5. つやが出るように、うまく塗る（プラモデルの要領で）
    

修理５

オルタネーターをはずす（準備としてバッテリーの−端子をはずす）

1. テンショナーのセンターナットにスパナをかけ、下向きに押し下げてベルトをはずす

   

2. 結束バンドをはずす

   

3. ブラケットのボルト2本をはずす。細い線1本をはずし、カバーをはずす。Ｂ端子、細い線１本をはずす

   

   ローバーの部品の証？

   オルタネーターの検査では、問題なし。３０００ｒｐｍで１００Ａは発生しているので、問題は車両側。

修理６

オルタネーターフューズ
右エンジンマウントの後方に１００Ａのフューズボックスがある。右タイヤの後ろから見える黒いマッチ箱くらいのボックス

ふたが破損し、あいている状態になっていたため、長年の老化でついにショートしたと思われる

今回は、サーキットブレーカー１００Ａに交換。

本来は、バッテリーの＋端子側に同じフューズボックスがあるので、代用し、サーキットブレーカーを室内にと思っていた。
ラッキーなことに防水タイプなので、そのまま外に使うことにした。取り付け穴も同じ

修理７

エアコンのコンプレッサーが途中で止まる。結露水が浸水するところを直す。

１．コンプレッサーの過熱を防ぐ

コンプレッサーは、サンデン製（TRS105 MODEL 3204 LAND ROVERと同じもの）で、コンプレッサー本体温度が９０度を越えるとサーモブレーカー（自動復帰　８５度で復帰）が動作して、機能停止する。サーモブレーカーは、右中央の赤い線の左にボルトで止まっている黒いもの。これをバイパスすると焼きつきによる故障になるので、絶対にしないこと！

排気熱を遮断することと少しでも冷やすようにエアダクトを追加（ブレーキ用のエアダクトを流用）

２．エバポレータ―の調整

バッテリーの上の方に、黒いユニットがあり、その左側にケーブル２本につながるコントロールがある。マイナスの精密ドライバーで９０度づつ、戻してみる事にする。現在、２７０度戻している

なぜ戻すのか？

いろいろ調べてみると冷えないのではなく、冷えすぎて凍結していると考えられる。
エアコンを切って、しばらくすると冷却水が一気に流れ出すことを考えて、結露していると思われる。この時点で,噴出し温度は、１６度から１０度。冷えすぎているが、風量不足でそれほどに感じない

このエアコン（クーラーといっても良い）は、古いタイプでコンプレッサーが停止せず回りつづける。したがって、手動でＯＮＯＦＦすることが良いかも

３．結露水の浸水

黒くコーティングしている場所から染み出してきている。画面に見えるホースからは、ほとんど流れ出ず、別のところを伝い流れているため、進入口は不明。ＦＲＰの合わせの上から進入するため、弱い場所から染み出すように浸水している。コーティング剤を広範囲に塗ることで、

修理８
エアコンが、途中で効かなくなるのは、エバポレータ（熱交換機）が冷えすぎて、水滴が凍りつき、その原因でコンプレッサーが異常加熱することが原因なので、下の写真にあるコントローラで調整することで、冷えすぎを防止します。現在もとの設定より、ＩＮ、ＯＵＴとも３６０度ほど戻しています。

交換1

ことの始まりは、Sタイヤで走りたいことから始まった。PCD108ｍｍという特殊サイズでは、有名ショップで買えるというわけにも行かず、いろいろ探していたときに、ワンオフで作る話が持ち上がった。
しかし、価格的に17インチならという前提であり、悩んだ据え清水の舞台から飛び降りる心境でのトライとなった。

純正のサイズは、

PCD108mm ハブ穴63mm
F　205/60　offset+25 15in 7J　R　225/55　offset+33　16in 7.5J

ハヤシレーシングのサイズは、

F　225/45 17in 7J　offset+15　R　245/45 17in 8J　offset+25

外径は、あわせてあるので、純正とほぼ同じ

最初に作成した段階では、F　offset+10　R　offset+20で作成されたが、フェンダーに擦れすぎるためやり直すことになった。
最終的にあがってきたものが、今のサイズ。

今回のサイズは、全体のデザインを重視したサイズにしている。かなり迫力のある概観に変化している

装着後の感想

デザイン：純正と比較しても落ち着いた雰囲気で気に入っている

走行性能：バネした荷重が１ｋｇから２ｋｇ軽くなっているため、４５扁平のタイヤでありながら、グランツーリスモらしい乗り心地
　　　　　　 雨天のグリップも向上しているで、安心できる

注意点：峠を攻めることには、あまりお勧めしない。
　　　　　アイキャッチやくぼみの影響で、リム損傷になりやすいので、空気圧を少し高めにしたほうがよい

後日記

デザインを重視した結果、フェンダーに対するクリアランスが不足している。

下の写真は、ハンドルを左右に１回転させたときにフェンダーの内側とタイヤの隙間
（もうすこし、FRPを削る必要がある）

Chimaeraは、デザインを重視した車。そのため、フェンダーのアーチとタイヤの位置関係に余裕がほとんどない

リスクを負わないためには、純正のオフセットと同じにする必要がある。

F　225/45 17in 7J　offset+25　R　245/45 17in 8J　offset+33

交換２　オリジナル改に変更

サスペンションは、スプリングまでセットされていたので、それほど苦労なく交換できた。

個体差大きいため、最終的にリアは、車高調整（+30ｍｍ）を行った。

交換３

ファンベルトは、テンショナーで張っているため、交換作業はいたって簡単。

レンチで、テンショナーを圧縮して交換する。

２年の間に、熱による劣化で、プーリーが滑りやすくなっていたので,念のため交換した。

交換後の部品は、予備部品でトランクの中へ

追加１

アーシングを追加する　ノリジーは、取り外し

耐熱シールド線 Ｈ−ＫＩＶ　８ｓｑ　300円/m を利用して、センサーのある付近を中心にアース線を追加

エアフロメーター、スロットルバルブ、オルタネーター、エアコンプレッサー、点火コイル付近

シールド線　ＴＢＣ 5.5ｓｑ 310円/m を利用してマフラーにアース追加

右側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左側

この車はＦＲＰボディのため、ボディアースが利用できません。フレームがアースであるか確認したところ
アースではなく、エンジンにつながる部分が、アースになっています。
（フレームともつながっているのにと思われますが、マウントはゴムブッシュのためつながっていないようです）

ハイテンションコードにノロジーを処理する

右側　　　　　　　　　　　　左側

シールド線　ＴＢＣ 5.5ｓｑ 310円/m を少し加工します。といっても、アース線の１０ｃｍほど切断し、中のばら線を
りようして、シールドの網目に編みこみます。この線でハイテンションコードに巻きつけます。

反対側は、端子を取り付けます。

ハイテンションコードに巻きつけ、耐熱ガラステープで巻きつけ、固定します。

結果

劇的な変化はありませんでしたが、しっかり火花が飛ぶようになり、力強さが戻ってきました。

追加２

エアコンスイッチ追加

ＡＣのスイッチは、右写真の大きなダイアルを右いっぱいに回した時にＯＮになります。
振動で、ＯＦＦになることもあり、使い勝手が今一。
温風でＡＣスイッチを入れることができず、クーラー的にしか利用できないなどの問題がありました。

そこで、違和感のないＳＷを見つけてきて、取り付けました。ＯＮになるとグリーンに点灯します。
（ＡＣらしいでしょう）

ただし、四角に穴をあけるのは、大変苦労しました。疲れた---

本来のＳＷ　　　　　　　　追加したＳＷ

 追加３

消火器

ロールバーに、ラバーテープを巻き、フォルダーを結束バンドで固定
有効期間（５年）
使わないことを祈るのみ

（ロールバーがない場合は、床に固定するタイプの消火器がある）

 追加４

 カーナビの取り付け

１ｍｍ厚のアルミ版を、ダッシュボード用スタンドの足に合わせ、裁断する
奥行き13ｃｍくらい

スタンドを運転席に側に向くように角度をつけるのがコツ

取り付け場所は、下の写真の位置。

ダッシュボードの隙間に差し込むことで固定される。

しっかり固定したい場合は、ラバーテープでアルミ板を挟みダッシュボードのボルトを緩め隙間を開けて差込、再度固定すればしっかり固定される。

 取り付け状態

 振動で、少しゆれるが、問題ない。（ポータブルでない場合は、重量も軽いのでゆれが少ないと思う）

 おまけ（自立走行ユニット）

助手席後ろの物入れの中に、付属のマジックテープを本体の裏に貼り付け固定する

このGT60シリーズから加速センサーが内蔵され、車速センサーを受信しない簡易方法が選択出来る

自立走行ユニットは高架の下を走るなどしてDPSが受信できない場合の補助的な役目をする。都心以外は、要らないくらい正確に補足してくれている。

実際に走行してみて、簡易方法でもヘディングアップ（進行方向が常に上になるように地図が変化すること）レスポンスが良くなる。

ずれも少なく、なかなか使い勝手がよい。