「起源や歴史なんかどうでもいい。美味しく食べられたらそれでいい！」という方もいるでしょう。もちろん、それはそれでいいのだけれど、折角このサイトをご覧になったのですから、ちょっとだけ歴史を振り返ってみてください。
いま私たちが美味しいジンギスカンを食べられるのも、先達のお陰。そう思うと食べるときにも感謝の気持ちが湧いてきますね。
でも、食べるときはウンチクなんか語るものではありません。笑顔で陽気にしゃべりながら楽しく食べる。これがジンギスカンというものではないでしょうか。
では、ジンギスカンの歴史を少しだけ紐解いてみましょう。

ジンギスカン発祥の地は東京だった？

　ジンギスカンの本場・北海道ではじめて羊肉を食材として使用したのは大正時代。旧満州で羊肉の料理に触れた邦人が北海道に羊肉の食文化を伝えたといわれているが、そこには第一次大戦という時代背景がある。寒い地方で行われた戦争で、需要が増えた軍服の生地を生産するため、国は大正六年、札幌（月寒）や滝川など北海道を中心に多くの羊を飼育。この忌まわしい過去がジンギスカンを生んだのではないかと考えると悲しくもなる。
　この時期、羊肉普及を試みたが、現普及したといえるのほど成果はなかった。だが、この時期に農林省が奨励して行った羊肉料理の講習会が行われた北海道や長野県などで、ジンギスカンが根づいたところを見ると、ごく狭い地域でのみ効果があったといえるだろう。
　戦争が終わると綿羊の需要も終わる。第二次大戦が終わると、安い化繊も多量に出回ることにもり、ますます羊毛はいらなくなった。そこで増えすぎた羊の有効利用をすべく、北海道では本格的にジンギスカンを普及させようという動きが活発になっていく。一九五三(昭和28)年、月寒に会員制の「成吉思汗倶楽部」が発足。その後も普及活動が実を結び、続々とジンギスカンは庶民に知れ渡っていくわけだが、普及段階では臭みが敬遠されることもあった。
　多くの人の手によって、臭みを感じることなく美味しく食べるためのタレづくりを試行錯誤が繰り替えされる。ニンニクを使ったタレも試みられたが、「逆にニンニク臭い」と不評に終わり、リンゴなどの果汁を使った美味しうタレが生まれた。
　当時は羊肉を買った人にはジンギスカン鍋を貸しだすくらい、普及活動は真剣そのものであったそうだ。当時のジンギスカン鍋を手にとって見たことがあるが、現在使われているものに比べて、かなり小さく、中央の盛り上がりも低く、左右にスリットの入った鍋であった。
　しかし、ジンギスカンの発祥は東京であった。一九三六（昭和十一）年、農林省出入りの食肉商・松井初太郎がジンギスカン料理専門店「成吉思荘」を開く。これがジンギスカンの夜明けである、彼は当時、特許まで取得していたのだが、その後起きた戦争のどさくさで更新しなかったらしく、その権利は放棄した形となった。気の毒な話ではあるが、もし特許が長年続いていたら、いまのジンギスカンの繁栄はなかったかもしれない。特許問題がどう処理されたのかは不明だが、東京に「成吉思荘」ができた一九三六（昭和11）年、札幌の狸小路に「横綱」という店のメニューにジンギスカンが登場している。
　ここでジンギスカンの起源説を終わらせたいところなのだが、満洲鉄道の公主嶺農事試験場畜産部が作り出し、ジンギスカンと名付けたのは後の満洲国の総務長官、当時の満鉄調査部長駒井徳三さんであったのではないかという説もあるから、ジンギスカンの発祥となるとそう簡単にはいかない。確実にいえそうなのは、大正時代に中国北部から伝わった羊肉料理を大戦後に発展させたのが現在のジンギスカンであるということだけである。

筆者は昭和62年から高円寺在住であったため、いまはもう取り壊されてなくなった成吉思荘（杉並区・東高円寺駅付近）にも五、六回、顔をだしたことがある。ガラス張りの窓の向こうに中庭が見える場違いなほどオシャレな店内には、成吉思荘がジンギスカン発祥の店であることが書かれた紙が額に入れて飾ってあった記憶している。生ラムであることはもちろん、ロースなど部位も指定でるジンギスカンは当時としては画期的。上品で美味しく、上質な肉でもあったが、私の体と心が記憶している北海道のジンギスカンとはまったくの別物であった。生ラム全盛のいまなら違和感がなっかに違いない。

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