■はじめに
今回はEmitter Common Booster Project(ECB Project)で紹介した赤い彗星(THE RED COMET)に若干の修正を加えてみようと思います。

■資料
前述の通り、私はロボットアニメには正直言って不案内（吐きたくなるようなヒロイズム以上に「第三艦橋大破！！」のシーンで「うわー！！」とか言って死ぬ人に、子供の頃からなんか自分と重なるんですよね〜〜）
と言うことで、まずはガンダムについて調べました。

まず押さえておきたいのは 機動戦士　ガンダム　劇場版 と ガンダム　THE ORIGIN(”TV版のあんまり”な所を20年？の歳月を経てスムーズにした感じです。ネタになる台詞はそのまま引用しているので使えます。)
面白かったのは トニーたけざきのガンダム漫画(魁　男塾、びっくりどっきりメカ、缶コーヒーなんかが特に好きです。)

■こだわり
ガンダム研究の結果ZAK2の指針が見えてきたので再設計の要点を列挙します。

• モノアイ
  
ザクと言ったらあの印象的なモノアイ、ブースター本体より消費電力が大きかったりしても必須でしょう。(^^;)
今回は地色が乳白色の赤色LEDをインジケータ（と言うかパイロットランプ）として使って、あの感じを出します。


• やっぱり色
  
塗装については再度述べますが、朱色で作ったピンクというかあの色はシャア専用には欠かせないと思います。


• やっぱりツノ付き
  
隊長機にはツノが付くみたいですが、シャア専用だったらこのギミックも必須でしょう。
今回は入出力のカップリングコンデンサ（結合コンデンサ）の容量を切り替えるスイッチを追加してツノを表現しました。


• グリグリ
  
ザクの左肩には特徴的なトゲの付いたグリグリが付いています。
今回はレベルコントロールを右側につけることによってグリグリを表現しました。

■変更点
上記をかんがみEmitter Common Booster Project(ECB Project)から変更した所を以下に示します。

• カップリングコンデンサ切替スイッチ(SW2)
  
このスイッチはその性質上、増幅回路の入出力信号が近接します。
これは、増幅器の入出力がスイッチの静電容量を経由して接続されていると意味します。

（今回の場合、あんまり考える必要は有りませんが）Fuzz等の高利得増幅器の場合、発振するなと言う方が無理な状態に陥るので、その時の流用を考えていくつかの発振対策を考えておきます。


• コンデンサの切替位置
  各コンデンサの入力側、出力側どちらの線を切り替えるかで4通り考えられる訳ですが、今回は入力コン側のコンデンサは出側、出力側コンデンサを入り側にスイッチを入れました。
  発振した場合の帰還経路にコンデンサがかむと、切替スイッチの位置を変えると発振周波数が変わる等の厄介な問題が発生しにくいと思ったからです。
  「発振するんだったら定常的に発振しろ！！」と言う考え方ですね。
  スイッチ切替時のパッチンノイズを押さえることを重視する場合は、どちらのコンデンサも入り側 で切り替えたらよいと思います。
  
  
• 形状
  本来は誤操作の少なくする為にスライドスイッチで横方向に操作するのが良いのでしょうが、今回は前述の通りデザイン重視でトグルスイッチを使用しました。
  
  
• パネル配置
  安全位置はフットスイッチ操作時に誤って蹴り上げる事ですから、一番離れた方向に低域まで一番のびたポジションを配置します。
  以上から逆ポジションで中間位置（ハムバッカーで使っても低域がボーボー言わない程度削る）、センターポジションでカリカリのトレブルブースターになるように設計しました。
  手持ちのスイッチにセンターOFFの物が無かったので、実装する段階でフルレンジブースターとカリカリのトレブルブースターのモードのみ動作するように変更しました。


• フットスイッチの回路構成(SW1)
  通常のON/OFF切替と入力側を若干変えてOFF時に入力をGNDに接続し、帰還路をGNDにする事でエフェクトOFF時の発振を防止します。
  （エフェクトOFF時に発振音がノーマル音にクロストークして聞こえることを防止します。）


• ギミック
  ブースター動作時にLEDを点灯させる為だけに3PDTを使用しています。


• 端子配置
  発振を防止させるのが主眼で有れば、Sw1aに増幅回路の入力、Sw1bにパイロットランプの制御、Sw1cに増幅回路の出力と入出力を離した方が良いのでしょうが、今回はパイロットランプの制御に伴うパッチンノイズが信号線に重畳するのを嫌ってSw1aに増幅回路の入力、Sw1bに増幅回路の出力、Sw1cにパイロットランプの制御と割と普通の配置にしました。


• LED
  ちょっとにじんで光る、ああいう感じを出すために、乳白色のプラスチックで光を散乱させる赤色LEDを使用しました。私の使用したLEDは古い物なので電流制限抵抗R5をここまで落とさないと十分な輝度が出ませんでした。
  最近の高能率な物を使用すればもう少し本体に見合った消費電力に絞り込むことが可能だと思います。

■PARTS LIST
以上をまとめると次のようになります。

ZAK2 THE RED COMMET PARTS LIST

Number	Value	Comment
BATT1	006P 9V alkaline	9Vアルカリ積層乾電池
C1	0.0022μF	マイラーコンデンサー(222)
C2	0.0033μF	マイラーコンデンサー(332)
C3	0.1μF	積層セラミック(104)
C4	16V 470μF	電解コンデンサー
C5	330pF	(331)
C6	0.1μF	セラミックコンデンサー(104)
C7	0.022μF	マイラーコンデンサー(223)
C8	0.1μF	セラミックコンデンサー(104)
C9	0.022μF	マイラーコンデンサー(223)
J1	TRS Phone Jack	ステレオフォンジャック　非絶縁タイプ
J2	TS Phone Jack	モノラルフォンジャック　絶縁タイプ
J3	Through hole	基板上のスルーホール
R1	270kΩ
R2	33kΩ
R3	1MΩ	金属皮膜
R4	0Ω	Jumper
R5	2.2kΩ	消費電力の大半がLEDのギミックのために使われていたりして(^^;)
Rc	10kΩ
Re	560Ω
Rv	50kΩ B	Linear Curve φ16
Tr1	2SC828Q	または2SC828AQ、2SC2SC1815BL
D1	LED	白色散乱式の赤色
SW1	3PDT	FUJISOKU 8Y3011
SW2	DPDT	Center OFF
---	SNAP BATTERY	電池スナップ（英語はいい加減）
CASE	TAKACHI HD11-6-3	HAMMOND 1590Bの国内名称
PWB	Sunhayato ICB-90	ユニバーサル基板使用時

■実装
参考までに、基板上に実装した部品の図面


Ic=(9.05-4.65)V/10kΩ=440μA
R1に流れる電流が
Ir1=(9.05-0.87)V/270kΩ=30μA
R2に流れる電流が
Ir2=0.87V/33kΩ=26.5μA
以上より
Ib=Ir1-Ir2=30-26.5=3.5μA
hfe=440μA/3.5μA=126
ちょっとIbが多い感じです。


利得も18dB程度しか出ていないのがちょっと不満ですがまあ、実使用上は問題ないのでそのままほっておいてあります。(^^A)
（カリカリのトレブルブースト用にはもうちょっと利得があった方が便利かもしれませんが…。）
fclも大体3kHz、120Hzと予定通りです。

辻褄の合わない所は追って修正しようと思います。(^^A)

■塗装
今回のメインイベントの塗装です。私としては10年ぶり位で塗装にこだわりました。
最初に断っておきますが、私は塗装についても(^^;)初心者なので私の実施した方法を書きますが、あくまでも自分用の忘備録としての位置づけで、この方法が正しいかどうかは定かではありません。
もし詳しい方の御助言等ありましたらよろしくお願いいたします。m(__)m

1. 私はこの工程省いてしまいましたが、アルミダイキャストのケースは縁にバリのような物が残っているので、バリの部分をヤスリできれいに滑らかにすると仕上がりがぐっと良くなると思います。
2. #100、#250の耐水ペーパーもしくはスポンジヤスリを使用して表面を磨きます。
3. 中性洗剤を使用してケースを洗浄し、充分乾燥させます。
4. 念には念を！！ということで、エチルアルコールで表面を拭いて油分を取ります。

5. GSIクレオス社B504Mr.メタルプライマースプレー100ml入

   金属に塗装する場合、最初にメタルプライマーを塗ります。塗料のノリを良くしたり、膨張率の違いによるひび割れを発生しにくくするそうです。1回塗りでも良いそうですが、2回塗りしました。

6. GSIクレオス社B505Mr.サーフェイサー1000スプレー 100ml入

   アルミ表面に塗料を直接塗ると彩度、明度が落ちるそうなので下地塗装と表面の凹凸を慣らす効果を期待してサーフェイサーを塗りました。1回塗った後#500の耐水ペーパーでならした後、再度2回吹き付けました。（白い塗料で下地塗装をした場合は必要ないかもしれません。）

7. GSIクレオス社ガンダムカラー　FG MS-06S「シャア専用ザクII」用

   セットのうちCG21ピンク2、CG101ファントムグレーをMr.カラーうすめ液（中）110ml入で3倍に希釈してスプレーしました。

8. 全体をCG21ピンク2で塗装、乾燥の手順を3回繰り返しました。
9. モノアイ部分以外を紙でマスキング処理し、今度はCG101ファントムグレーで塗装、乾燥の手順を3回繰り返しました。
10. 白地の気に入ったロゴがあったので強度には難点がありそうですがデカールでレタリングしました。（白いロゴを使用したかったけど、マスキング＆塗装できれいにロゴを書く自信はなかったので…）

11. GSIクレオス社B503トップコート（水性スプレー）つや消し 86ml入

    デカールを貼った後はトップコートを吹き付けて固定しました。普通のクリアーよりレタリング等の段差が目立たないそうです。 また下地の塗料はすべてラッカー系の塗料を使用しているため、トップをラッカー系を使用するとにじみ出しそうなので水性アクリル系のトップコートは使用しました。 ちなみに色をスプレー塗装する時に泡が付着してしまい、この時に泡の部分を耐水ペーパーで削り、筆で塗り直したのですが、トップコートをするとスプレーと筆の光沢の違いを少し誤魔化せるみたいです。

■完成写真
ザクと闘うZAK2の勇姿、ザクの全長から推察するに全長18m(^^;)

■インプレ
「通常の３倍良い音です。」(^^;)
ええ、私が言うんだから間違いないです。（￣＾￣）キッパリ

なんというか、

• レアパーツがどうだとか
• 誰がどのとき使った回路だとか
• クラスA増幅器とかテクニカルターム使ってみたり
• さらには迫真力とかテクニカルタームまがいの文芸表現使ってみたり
• 産地表示にネームバリューのありそうな場所だったり

■最後に
当時は知らなかったのでわざわざシャア色に塗りたかったばっかりにPS152 クレオス　プロスプレーMk-1を購入したのですが、 GSIクレオス社製ガンダムカラースプレーJG05 Gピンク（半光沢）、GSIクレオス社製ガンダムカラースプレーJG08 ファントムグレー（半光沢）を使えば、スプレーガンを買う必要がなかったというオチが(･_･､)…

まあ、ここまで読んで下さった方はもうおわかりだと思いますが、今回のオチはこのページ自体が赤い彗星カラーリングと言う所です。
しかし、目がチカチカしますね。(^^;)

この回路は充分に試験していません。ご利用なさる場合はご注意お願いします。 またこの回路をご利用になって、発生したいかなる不利益も私は一切責任を負いませんのでご了承願います。

Last Up Date '05/12/09