パワーアップSmart

　広島の商工センターにスーパーオートバックスが出来ました。スーパーオートバックスといえば、そうシャシダイ！
これまで、遠くまで行かないと出来なかったのでできませんでしたが、ついに実現。（ホントはマフラー変える前にやりたかったが）
　さて、レジで申し込みをして待つこと２０分、早速測定です。
　費用は7000円、HPでは5000円だったけど値上げしたのか？店の看板では１万円と書いてあってビビリましたが・・・

　なお、店舗の方ですが、さすがスーパーと付くだけあって品揃えは豊富です。だた、物によっては他店のほうが・・・というのもありますけどね。
（例のショートアンテナとかも売ってました、定　価　だ　け　ど　ね）


待合室の真ん前に測定器があります	測定器（ダイノバック）です。昔の液晶画面とちがって、パソコン制御ですね。

車を入れます	車を固定

リアは、固定するところが無いため、パネルを外してバンパーを出しました。	速度とエンジン回転数を読みとります。メーターとこの画面を比べながら測定。

測定完了。印刷中です。	コレが測定結果。プリントした物をくれます。グラフの上半分がトルクと馬力、下半分が空燃比。青線が４速，赤線が３速の値です。トルクは2800回転をピークに下がっている線。馬力は回転に応じて右上がりの線になります。空燃比は数値が小さいほど濃いことになります。

ノーマルと違うところは、
　1)エアクリ：Ｋ＆Ｎ
　2)マフラー：REMUS
　3)タイヤ：175/50/R15
　4)その他：ＳＥＶとか
です。ですので、ノーマルではまた違った傾向になります。

グラフの傾向としては、
　馬力，トルクともに3000～4000にかけて谷があります。
　空燃比は２８００あたりまで、かなり薄いらしいです。トルク，馬力の谷と空燃費の切り替わり点がラップしていることから、失速感の原因はこのあたりにあるのかも。
ノーマルと比較したいですね。

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14．リップスポイラーとかマフラーとか


ブラバスのリップスポイラーあまり派手なのは好きではないのでコレに。

REMUSのマフラーを購入	実は最初に届いた物が初期不良のため、交換してもらった。新しく来た物もフランジを加工（厚みを減らすため、フランジに溶接してあったボルトを切断）する必要があった。	ちなみに純正品はこんな感じ

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13．プラグコード＆フロントグリル

		<-もう～無茶苦茶大変でした。２度とやりたくないです。２時間以上かかりましたよ(>_<) 取り付けのこつは、コイルを外してしまうこと。効果のほどは？んー全然わからん（爆
いわゆるシリコンケーブル。この手のコードは日本製ではULTRAが有名。	エンジンルームに赤色が栄える！

smartでもっとも気に入らなかった唇を整形するために購入したのがコレ。 michalak DESIGNのRSグリル（上）下はノーマル開口部が広いので、冷却効果も上がるか？	メッシュはブチルで張り付けているだけ。大丈夫かいな？。大丈夫なのは取り付けで判明する。	取り付けたとこ。説明書ではノーマルグリルを外して付けるだけだったのに、これが大嘘。なんと、グリルの開口部がパネルに当たるのでノコギリでパネルを切り欠きました。５分の作業が１時間に！ま、カッコ良くなったから許す。これって99年式だけなのかな？

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12．インテーク＆簡易アーシング

インテーク改造
	99年前期型のインテーク吸気効率が悪いのでカッターで肉厚を落としてやりました。開口部は２割は増えているはず。写真で解りますかねえ。
簡易アーシング

バッテリー側のアース（茶色の太いやつ）他の配線はオーディオ用。	エンジン側のアース	ありあわせの部品を使ったので材料費ほとんどかからずケーブルはスピーカーケーブルを流用。 250cmもあれば十分

端子の処理熱収縮チューブを使ってます。	座席の後ろの内装を剥がしたところ。ケーブルはここから入れる。入れにくいので棒で隙間をつくったほうがよい	出来上がりはこんな感じ
	アーシングの思想は、「ボディーの鉄より銅線のほうが伝導率が高いので、効果的にアースが出来るはず。」というものです。んで、簡易アーシング要はバッテリー側ボディーアースとエンジンルーム側ボディーアースを銅線で結ぶだけ。	出来たところで、さあ試乗。と思ったけど、雨が降ってきたので延期。
バッテリー側はこんな感じ。マイナス端子に直づけも考えたけど、今回は見送り。

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11.エアフィルターほか


Ｋ＆Ｎのエアフィルター（ブラバスのと同じだ）バイク用 RB-0510(ラウンドストレート54φ)	加工の様子（5cmの穴を開けてやります）

加工の様子（長いのでカット）	こんな感じ
	インプレアクセルが軽くなりました。９９前期型で吸気口が狭いので効果は今ひとつの所が有りますが・・・次は吸気口ですかね。
装着

おまけ純正スピーカーを交換しました。φ１３ｃｍ９９年式（バスレフボックス有りモデル）の純正スピーカーフレームはプラで、剛性は低そう。ダッシュボードが有るので、音のこもりは残ってますが、抜けは抜群になった。	ＮＯＫＩＡ製（スピーカーも作ってたんだ）

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10. 昔懐かしい誰かの・・・

　美味しいコーヒーの店に誘われたのでドライブ。の前にクライスラーで01モデルとカブリオを見学。（写真は無し）
　龍王，己斐峠とワインディングを攻めつつ（マジ。リヤが流れそうになったよコワー）
　その後、パーツを物色に市内の某自動車用品店を巡り、ＹＨにて撮影。


sankitiスペシャル（ＭＳデザインのエアロだ）	３連メーター（３つ目はブースト計）

ブーストコントローラー	シート下のナビ（車速もバッチリだ）

運転席からはこんな感じ	ＭＳデザインのマフラーカッター

sankiti号の改造の数々は本人のＨＰにて。

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		<-もう～無茶苦茶大変でした。２度とやりたくないです。２時間以上かかりましたよ(>_<) 取り付けのこつは、コイルを外してしまうこと。効果のほどは？んー全然わからん（爆
いわゆるシリコンケーブル。この手のコードは日本製ではULTRAが有名。	エンジンルームに赤色が栄える！

smartでもっとも気に入らなかった唇を整形するために購入したのがコレ。 michalak DESIGNのRSグリル（上）下はノーマル開口部が広いので、冷却効果も上がるか？	メッシュはブチルで張り付けているだけ。大丈夫かいな？。大丈夫なのは取り付けで判明する。	取り付けたとこ。説明書ではノーマルグリルを外して付けるだけだったのに、これが大嘘。なんと、グリルの開口部がパネルに当たるのでノコギリでパネルを切り欠きました。５分の作業が１時間に！ま、カッコ良くなったから許す。これって99年式だけなのかな？

インテーク改造
	99年前期型のインテーク吸気効率が悪いのでカッターで肉厚を落としてやりました。開口部は２割は増えているはず。写真で解りますかねえ。
簡易アーシング

バッテリー側のアース（茶色の太いやつ）他の配線はオーディオ用。	エンジン側のアース	ありあわせの部品を使ったので材料費ほとんどかからずケーブルはスピーカーケーブルを流用。 250cmもあれば十分

端子の処理熱収縮チューブを使ってます。	座席の後ろの内装を剥がしたところ。ケーブルはここから入れる。入れにくいので棒で隙間をつくったほうがよい	出来上がりはこんな感じ
	アーシングの思想は、「ボディーの鉄より銅線のほうが伝導率が高いので、効果的にアースが出来るはず。」というものです。んで、簡易アーシング要はバッテリー側ボディーアースとエンジンルーム側ボディーアースを銅線で結ぶだけ。	出来たところで、さあ試乗。と思ったけど、雨が降ってきたので延期。
バッテリー側はこんな感じ。マイナス端子に直づけも考えたけど、今回は見送り。