今回は、先般完成品をUPしました「むらさめ」です。
先ずはキットの中身紹介から。
「むらさめ」はアオシマの他にピットロード（以下P社）からも出ております。
価格はアオシマは1,300円（税別）でP社は2,000円（税別）です。
P社の方が約１．５倍高いので、私はこっちを購入しました。
尤もP社の多くの製品は、バスタブ型（船体と上部構造物の基礎部分が一体成型されている）ですので、サクサクっと接着するだけで『もうこんなに出来ちゃったヨ～♪』という気分を直ぐに味わえます。
とは言え、アオシマの方も左の写真を見て頂ければお分かりかと思いますが、最近流行の左右舷側貼り合わせタイプではなく、P社に近い作りと言えます。
※P社の場合は更に艦橋や後部構造物等も一体成型されていますが・・・
右側のエッチングパーツは今回使用したP社の「PE-117」海上自衛隊護衛艦
むらさめ型用のものです。価格は1,500円（税別）ですので、本体よりも高いですね。
この他にも手摺用のエッチング等も色々と使いましたので、総額で3,000円以上は行っていると思います。^^;
部品点数はそう多くはありません。
素組みなら大して時間は掛からずに完成すると思います。
※私が異常に遅すぎるだけなんです・・・
デカールは本当に必要最低限だけ付いているって感じです。
それとここには写ってはいませんが、例によって金属製の錘（？）板が１枚入っています。
単に重しとして？
何も入れないと軽すぎて船の雰囲気出ないから、少し重くしようとか、あるいは安定性を増してチョット触ったぐらいでは机の上から落っこちたりしないように？
←見て頂ければお分かりかと思いますが、艦尾の方が少し反って浮いています。
このまま組むと艦首側も、そう遠からず反って浮いてくるでしょう。
ですので、反り防止用に入っているとしたら殆ど用を成していないと思いますが。
それにしても反り過ぎ。
※本当は金属製の角棒でもあればもっと良いのでしょうが、適度な長さに切り出すのが困難です。
アクリルはその点プラノコで比較的容易に切れますし、プラ棒と比較するとずっと硬く、曲げに強いと判断しましたので。
ですので、なるべく長い棒が入るように艦首部の方も切り開いておく事にします。
こういう作業の際はモーターツールを使うのが効率的です。
と言っても私はそんなに高価なツールを買うお金が無いので、模型再開時に近所の模型屋で購入したタミヤのこいつを使っていますが・・・・
先端に付いているのは円盤状のノコで、これはビックカメラの工具売り場にあったので購入して来たものです。
こいつでビュイーンと切り開いて行きます。手で切るのとは雲泥の差で素早く切って行く事が出来ます。
しかしこう言う作業をするのであれば、出来ればペンタイプのような形状のリューターの方が作業がし易いでしょう。
もしこれをご覧の方で、今後リューターを購入する予定がある方は、慎重に検討されてから購入した方が良いと思います。
殆ど使う機会が無くって、たまにドリル状のビットしか使わないというのであれば、左の写真のタミヤのピストルタイプでも大丈夫でしょうけど・・・・
艦底にあった金属板固定用のモールド（枠）は前後の部分が邪魔になるので削って無くしておきます。
リューターで一挙に切っちゃうと危険な部分（甲板に近い所）は、写真にあるエッチングノコ等を使って慎重に切っていきます。
写真に写っているのは確かITOYAで買った先端が異様に鋭いヤツです。
位置決めの印を付けたら0.3mmのピンバイスで穴を開けます。
※ここから先の写真を撮っていなくて済みません・・・・
格納庫内に収まるように切ったプラ棒に0.4mmや0.3mmの極細プラ線を貼ったりしてパイプ類が張り巡らされている状態を再現しているツモリです。
ここにその後こさえたパーツを貼り付けて行くわけです。
今回「evergreen」の「StripStyrene」と言うのを購入しました。
Ｈ形のは「H-COLUMN」 .060"（1.5mm）
Ⅰ形のは「I-BEAM」 .060"（1.5mm）
で、各々４本入りです。
価格は税込みでH形が430円、Ⅰ形が470円でした。
こいつに0.3mmのピンバイスで軽め穴を開けていきますが、これがなかなか綺麗に一直線には開いてくれないんですよ・・・・・
つくづく自分の不器用さに腹が立ちました。
これはまだ接着はしていません。
後で甲板とのすり合わせを行って、隙間がでないように接着します。
接着する際はイモ付けだと強度が出ませんので、私は柱の角の内側にインセクトピン（ステンレス製）を瞬着でくっ付けておいて、ピンバイスで開けた穴に突き刺さるような形にしておいて接着しております。
小汚く写っているのは、元々のプラ製のマストを接着する際の受けの穴が４箇所大きく開いていましたので、それを埋めて平らに均した所です。
