ロープの結び方   登山教室Timtamのトップページに行く

ントロダクション  の字結び(エイトノット)   ーリン結び(ポウラインノット)

ープ結び(リングベント)   ィッシャーマン結び   ブルフィッシャーマン結び

ンクノット(クローブヒッチ) ーフマスト結び(イタリアンヒッチ) 紐のほどけない結び

ルージック結び  ッチマン結び  ラビナバッチマン結び  ッシャー結び

ーフマスト2回ひねり イト環2回がけ 定分散(確保支点設営) リーナヒッチ

イト環仮固定   ーフマスト仮固定   リーナヒッチ応用仮固定   イオフ

アの携行法    ープのしまい方                  問い合わせメール


※以下は別窓で開きます。また、文章による解説が多くなります。

間と登るロープワーク
リードアンドフォロー、 合図なしのリードアンドフォロー【解説合図について 】、 トップロープ【写真フリーの岩場 】、 懸垂下降、 ビレーポイント作り【写真解説 】、 ダブルロープ、 A1クライミング【アブミ写真 】、 フリークライミングのロープワーク、 沢登りのロープワークビレー渡渉滝の登攀ゴルジュプロテクション 】、 雪山のロープワーク、 コンテニアスクライミング、 流星法、 オポジションのセット

心者等を支援するロープワーク
ロープフィックス【沢登り型ガイド型 】、 ショートロープ【ショートロープ研修懸垂下降補助@A腰引きコンテニアス 】、 プレクリップ【プレクリップマシン解説 】、 単独登攀、 単独クライミングトレーニング

病者等を救助するロープワーク
自己脱出(=ロープ登り)&降り、 懸垂下降アドバンス【傷病者への近づき方ロープを投げない方法登り返し人を背負って懸垂懸垂救助ロープの継ぎ足し 】、 仮固定各種【エイト環ハーフマストマリーナヒッチ応用 】、 簡易ハーネスを作る、 人の背負い方、 ツエルト担架&ザック担架、 ツエルトの張り方、 つりあげシステム、 ビレーヤーのテンション解除


モンストレーションのロープワーク(話のタネに留めるロープワーク)
*デモンストレーションのロープワークは上の「仲間と登る」「初心者等を支援する」「傷病者等を救助する」ロープワークのどれかを用いて同様のことが行えます。
結び目通過、 ロープ割り懸垂、 チロリアンブリッジ、 ラビットノット、 ガルーダとビエンテ、 バタフライ結び、 インラインエイトノット、 流動分散方式、 アンカチェーン(デイジーチェーン)、 アルパインヌンチャク

ノート(ロープワークについての記載があります。)
岩登りノート  沢登りノート  雪山登山ノート  遭難対策ノート

山のためのロープワーク検定:ビレーヤーズグレード
ロープワーク検定のページ 日和田山の岩場編鷹取山の岩場編

イントロダクション
イントロダクション
 ,
@まずは、4つの結び方(エイトノットクローブヒッチバッチマンハーフマスト)と4つのロープワーク(リードアンドフォロー懸垂下降自己脱出仮固定) の習熟(現場でものすごく早く確実に出来る状態←素早いは安全につながる)を目指して下さい。この4つの結びと4つロープワークを起点に「登山教室で伝えたいロープワーク(仲間と登る,初心者等を支援する,傷病者等を救助する)」を地道な訓練を積みながら身に付けて行って下さい。約10行上に収録した「デモンストレーションのロープワーク」は話のタネ程度に留めて下さい(基本のロープワークで同様のことが行えます)

@出来れば、Timtam&笈の岩登り教室(‘奥武蔵・日和田山の岩場’か‘追浜・鷹取山の岩場’)に参加してロープワークを学んで下さい。Timtam&笈の岩登り教室では初歩から段階的に岩登りを学んでいただくなかで「ロープワークが出来て、ロープを持って山に出かけて行ける登山者」の育成を目指しています。岩登りの用具はレンタルします。運動しやすい服装と講習費と交通費とお弁当
を用意して来て下さい。くわしくは講習会の予定のページをごらん下さい。

@ロープワークは間違えると非常に危険です。ゲレンデで充分に習熟し、実験してから本番で使って下さい。

@ロープ操作の方法がわかっても、それを使える「総合的な身のこなし」がなければ、自分と仲間の安全を守ることに、実質として、つながらないです。少なくとも自己脱出を用いてロープを鉛直に登れるだけの身のこなし力を保ってロープ操作自分と仲間の安全を守るロープ操作)は行われるべきです。


@結び目からロープの末端までの長さはロープの径の10倍以上、直径8mmのロープなら8cm出すと良い言われていますが、止め結びを施して万全を期してください(ブーリン結びの完成図その4などの写真をごらん下さい)。懸垂下降で2本のロープを普通のノット(フューラー結び)でつなぐ場合は結び目からロープ末端までの長さは1メートル近く出して下さい。

@英語では、「ノット」はカラビナや棒などの対象物がなくても自分自身で完結している結び、「ヒッチ」はカラビナや棒などの対象物と共に成り立つ結び(ひっかけ)、「ベンド」はロープとロープを連結する結び(つなぎ)を示しています。

@お勧め基本ロープセット(ロープを持って山に行く場合の最軽量必携用具)

上から…φ7.9mm 50mクライミングロープ1本
        *超軽量バリエーションハイキング向き、30mでも良いが50mの方が多用途です。
        *懸垂下降後の回収がしやすいようにロープ末端に巻かれた長さなどを記した白色テープは取ります。
        *ロープの太さは用途によって異なります。φ8.5mm程度→アルパイン用、φ9.5mm程度→フリー用
    …120cmナイロンスリング1本
        *セルフビレー用、簡易ハーネス、お助け紐、救急時の背負紐、などに使います。
    …60cmダイニーマスリング3本
        *ダイニーマスリングは細くて強くて便利ですが、融点はナイロンより低いです(摩擦熱に注意)。
        *自分色(写真では赤)のビニールテープを巻いて他の人の物と混じってもわかるようにします。

    …軽量安全環付カラビナ2ヶ
        *ネジ式なら普通カラビナとしても使えます。ネジは強く締めないこと(開かなくなるとめんどう)。
    …軽量HMSカラビナ1ヶ
        *確保、懸垂、オートロックビレー器のロック解除器など万能です。


imtamで使うロープ(ザイル)の結び方

テープ結び(リングベント)
テープ結び(リングベント)
 ,
岩登りや沢登りに出かける時には1.5m長、15mm幅のテープを輪にしたスリングを5本、3m長、30mm以上幅のテープを輪にしたスリングを1本、ついでに1.6m長、6mm径のロープを輪にしたスリングを5本持って行くのを基本にし、ルートによってその数を増減します。テープを輪にしてスリングを作る時にテープ結びを使います。ロープを輪にする時はダブルフィッシャーマン結び(シングルフィッシャーマン結びよりは念のためということでダブルを使う人が多い)を使います。


その1 普通のノット(フューラー結び)を作る

その2 もう一つのロープを差し入れる

その3 ベンドとはつなぐという意味だ

その4 リングベンドの完成、



8の字結び(エイトノット)
8の字結び(エイトノット) ,
結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい。パートナーが見て結べているかチェックしやすい、初心者が覚えやすい、などの利点から、ロープをハーネスに連結する結びの主流になっています。ちなみにハーネスに連結する時におしゃべりなどしないで真剣に、登攀開始前にパートナーの結びを確認しあうといった慎重さが必要です。


その1 後ろから行って後ろから入る

その2 エイトノットが出来た

その3 エイトノットで輪を作り始める


その4 ロープを並行して通す
,

その5 輪の出来上がり

その6 きっちりしめて完成

その7 さらにとめ結び(ノット)を作りに行く

その8 写真では一回巻きのノットだが2回巻き(
ブルフィシャーマン結び
のように)を使う方が一般的

その9 二つの結びを離すといずれノットは緩む

その10 だから、二つの結びはきっちり近づける



ブーリン結び(ポウラインノット)
ブーリン結び(ポウラインノット) ,
結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい(1000Kgの静加重をかけて実験したところ、8の字結びでは解くのに数分かかるほど締まり固まってしまったが、ブーリン結びはすぐに解けた)。早く結べる、暗い所でも結べる、輪の大きさの調整が簡単、というように大変すぐれているのでキングオブノットと呼ばれるほどです。ただし、止め結びをブーリン結びにくっつけて(結びどうしが離れないように)作り2つの結びを協力させないと解けてしまう可能性があります。また初心者が覚えにくいし、緩むとスッポ抜けるようにはずれる、などの欠点があるため現在はあまり使われなくなったようです。欠点を知って使えば大変便利な結びです。


その1 

その2

その3 ポーラインノット完成(二本のロープを使ったので
シートベンド完成と言い変えて良い)

ポーラインノットは「結びやすくほどけやすい」ので、
止め結び(2回巻きでも良い)とペアで使います。

その4 ブーリン結び&止め結びの完成形…二つの結びは接して引き締められる。
ブーリン結びを作るには多くのやり方があります。手品のような超 高速ブーリンもあ
ります。山の集い(机上講座)中にご質問下さい(テーマがロープワークでない時で
もOKです)。あああああああああああああああああああああああああああaあああ



インクノット(クローブヒッチ)
インクノット(クローブヒッチ)
 ,
ノットという結びはロープだけで結ぶ結び、ヒッチはなにかに引っ掛けてとめる結び、ベンドは繋ぐ結び・・・昔、インクの瓶の口にひもが結んであって、その結び方だからインクノット(本当はインクヒッチと呼ばれるべきだったのだが)というのだそうです。結びの位置をそれを解かずに自由に動かせるのと、ひっかける対象(主にカラビナ)を抜けばマジックのようにサットほどけてしまうという特徴があります。セルフビレー(自己確保)をセットするときに使われています。
片手で結ぶクラブヒッチがありますが、まずは下図の両手で結ぶ方法が確実に出来るようにするのが良いでしょう。


その1 二つのワッカを作ります。

その2 ワッカを開いてメガネにします

その3 その2の写真の左側のワッカをその2の写真の
右側のワッカの上に並行移動させます

その4 重なって出来たワッカにカラビナをかけてクラブ
ヒッチの出来上がり



フィッシャーマン結び
フィッシャーマン結び ,
テープ結びのところを参照して下さい。


その1 ノットにもう一つのロープを通す

その2 もう一つのロープでノットを作る

その3 二つのノットが左右で点対称に出来る
、その4 きっちりしめて出来上がり



ダブルフィッシャーマン結び
ダブルフィッシャーマン結び
 ,
ロープスリングを作るときに使います。2本のロープ(ザイル)を連結して懸垂する時に使う結び方として使う人も多いです。ダブルフィッシャーマン結びの左右に止め結びを作るぐらいの慎重さがあって良いです。


その1 フィッシャーマン結びの要領で

その2 二回巻きのノットを作りに行く

その3 一つ目の二回巻きノットが出来上がり

その4 もう一つのロープで2回巻きを始める

その5 二つの2回巻きノットが左右点対称になる

その6 きっちりしめて出来上がり

附録 ダブルフィッシャーマ結びはエイトノットやブ
ーリン結びの止め結びとして使われます。右写真へ

 2回転巻いた輪を(写真では右から左に)ロープ
(オレンジ色)の末端を通して止め結び完成。
,エイトノットやブーリン結びと止め結びがくっついているとほどけにくい! 



ブルージック結び
ブルージック結び
(オートブロックorフリックションヒッチその1)
 ,
@ブルージック結び、バッチマン結び、マッシャー結びなどは総称してオートブロック又はフリクションヒッチといいます。
@オートブロック(フリクションヒッチ)はテンションのかかったロープから脱出したり、ロープを登る自己脱出、フィックスされたロープに「ブルージックで登る」など、多用途です。
@一回だけ回したブルージックはガースヒッチとかタイオフとか呼ばれています。
@ブルージックを時間をかけて綺麗に結べば、摩擦が均等になり他のオートブロック(フリクションヒッチ)よりスリングが痛みにくいです。


その1 結び目(黒いカバーとその右)の位置に注意
写真はテープだが、ロープスリングで作るのがいい

その2 ブルージック結びの出来上がり、結び目が均等
に巻いた部分を押さえる形にする



バッチマン結び
バッチマン結び
(オートブロックorフリックションヒッチその2) ,
ブルージック結びと用途は同じです。早く作れる、結びが効くのに方向性があってそれを利用出来る、カラビナバッチマンに発展させられるといった利点があります。左をマッシャ―、右をクレムハイストと言う人が多いです(2011年1月現在)。


タイプ1 右のタイプ2よりゆるめやすいタイプ

タイプ2 左のタイプ1と違ってがっちり決まるタイプ



カラビナバッチマン結び
カラビナバッチマン結び(オートブロックorフリックションヒッチその3) ,
ロープにカラビナを添わせて、スリングで巻き付けバッチマン結びにします。カラビナを持ってロープの上をスライド出来るので便利です。



マッシャー結び
マッシャー結び
(オートブロックorフリックションヒッチその4) ,
ブルージック結びと用途は同じです。ブルージック結びは双方向に効きますが、マッシャー結びには方向性があります。つりあげシステムを作る時によく使われていました(最近はバッチマンを使う人の方が多い)。
図では一本の補助ロープをメインロープに編んで末端を結んでいますすが、スリングをメインロープに編んで末端をカラビナでつないでも良いです。

           


ハーフマスト結び(イタリアンヒッチorムンターヒッチ)
ハーフマスト結び(イタリアンヒッチorムンターヒッチ) ,
@エイト環やATCを落としたなんて時にこれが有効です。しかし長いピッチのビレーや懸垂に使うとロープが激しくキンクします。なので、ロープが回転しないようにロープをしっかり握りながらHMSカラビナに送ってやる必要があります。
@仮固定しやすく決めた位置にピタリと止められます(
夏山サバイバル訓練の項をごらん下さい)。
@引き手側のロープがカラビナのゲート側に来ないように作ります。
@使用するのは写真にあるようなHMTカラビナ(:ハーフマスト専用カラビナ)が望ましいです。


ロープは上に延びて懸垂下降の支点に
向かいます。
親指が下になるようにロープをつかみ、
、 
,
時計回りに手の平を反転させて、
 

上方向に延びるロープをつかめば、
ハーフマストヒッチが出来ます。 
,
親指側からHMSカラビナ(ハーフマスト
専用カラビナ)をかけに行く、
、 

2箇所にカラビナをかけて、
、 
,
手をはずせば、ひとまず形が出来る。
さらにカラビナを赤矢印方に引くと 、

ハーフマストヒッチが反転して、懸垂下降
の際のロープのかかり方になります。
リードのビレーもこの形で行います。
赤矢印側(引手側)ロープがカラビナの
ゲートの反対側に来ていることに注目!
*カラビナ下部が懸垂下降者のハーネスの
 ビレーループにかかります。 

セカンドのビレーにハーフマストヒッチを
使う場合の写真です。
青側ロープがビレーヤーの引手で、
赤側ロープがセカンドにつながります。
*カラビナ上部がビレーの支点にかかります。
 支点は十分に強度があるものを使用して
 下さい(リングボルト2つ連結程度は不可)。



流星法
流星法
,
その1、渡渉 
・バランスの良い若者を選んで
 一番手で行ってもらいます。
・左岸(川下から見て右)から
 右岸(川下からみて左)に渡
 るとして、渡渉点の川上に頑
 丈な支点(支点A)を見つけ
 ます。
・その支点にロープを固定し、
 一番手のハーネスの安全環
 付カラビナをそのロープ上を
 スライドするようにセットしま
 す。
・ビレーは下流から行い(広い
 河原が良い)、一番手が流さ
 れたらビレーヤーより下流に
 行ってしまう前にハイスピード
 でロープをたぐって引き寄せ
 ます。もし、ビレーヤーより下
 流に行ったら人数得を集め
 て(3人以上?)でごぼう抜き
 します(2分の1システム
 形になっている)。だから増
 水の川を行く時は人数が必
 要です。
 右岸             ↓流れ↓                左岸   

・一番手が渡渉出来たら。一番手は右岸の相当に川下の支点Bまで行きます。ビレ
 ーヤーは左岸の支点Aに行きます。
・一番手とビレーヤーで協力してロープを回転させて、ロープの両末端を左岸から
 右岸に移動させます(右岸から懸垂下降のロープ回収の要領でロープが回収出
 来るようにする)。*この時にもう1本のロープを左岸に届けることが出来ます。
・一1番手は支点Aと支点Bの間に2本のロープがピンと張られた形でフィックスします。
・二番手以後はハーネスの安全環付カラビナをそのロープ上をスライドするように
 セットし、上流から下流にスライドするようにして左岸から右岸に渡ります。
  *必要に応じて二番手をもう一本のロープでビレーします。二番手が渡ったら滝を登る時の
   ロープウェイ方式の要領で二番手が渡渉を始める時の状態までロープを戻します。

・全員が渡り終えたら右岸から懸垂下降のロープ回収の要領でロープを回収します。
 出来るだけ上流に行って回収します(ロープが下流に流され、ひっかかるから)
 
その2、荷物の運搬 
川の対岸などに多量の荷物を渡す場合・・・張り渡したロープにカラビナをかけ荷物をつ
るします。さらに補助ロープを先のカラビナの左からと右から結び双方向に動かせるように
して荷物を運びます。
 
 
その3、軽い荷物の運搬 
アブミが2台しかなくて、トップが登った
後に使用したアブミをセカンドに送りた
い場合・・・

トップは2本のロープを引いて登ります。
1本はトップを確保するためのロープで
ランニングビレーのカラビナに通しなが
ら進みます。もう1本は補助ロープで、
ランニングビレーのカラビナに通しませ
ん(セカンドと何も介ずダイレクトにつな
がります)。

アブミのカラビナを補助ロー
プにかけ、補助ロープを滑らせてセカン
ドに届けます。その際、補助ロープのた
るみを利用して、アブミの滑るスピードを
調節します。アブミに限らず小物類はな
んでも運搬出来ます。
 
その4、懸垂下降用ロープの引き寄せ 
Aが懸垂下降で滝の下に降り、続いて
Bが懸垂をしたくても、ロープの方向が
変わるので、懸垂用のロープに簡単に
近付けなくなることが予想される場合・・・

Aが懸垂する前に補助ロープ(orスリン
グ)とカラビナを懸垂用のロープにかけ
ておきます。

Aは滝の下に下り、「前進出来るか」と
「ロープの回収が出来るか」の確認を
してから、Bにオーケーを出します。

Bは補助ロープを引いて懸垂ロープを
引き寄せることが出来ます。補助ロー
プは最後に懸垂する者が回収します。
 
その5、ロープフィックス時における流星法方式こちら 



ハーフマスト2回ひねり
ハーフマスト2回ひねり ,
垂直な岩場で、人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対して、十分なブレーキをかけることが出来ます。 
懸垂救助の項をごらん下さい。


時計回りにねじって輪を作り、
、 
,
もう半回転して、
、 

さらにもう半回転して、
 
,
鉛筆が通るている場所にHMSカラビナ
をかけます。

HMSカラビナをかけた所の写真です。
,
カラビナのゲートを閉じて、HMSカラビナ
を下に(赤矢印の方向)に引き、上に延び
るロープを上に引くと、

ハーフマスト2回ひねりの完成です。 

イラストにしてみました。 




エイト環2回がけ
エイト環2回がけ
 ,(附録:「行って返って方式」と「ひげ出し」)
@ハーフマスト2回ひねりと同様です。人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対応出来ます。
@小さなエイト環では2回かけはできません(小さなエイト環は使い勝手が悪い点が他にもいくつかあるので一般的な大きさのエイト環にしましょう)。
@普通に1回かけにしたエイト環からスリングを出してハイネスに連結(腰から離れて高い位置にエイト環が来る)し、制動側のロープをハーネスにかけたカラビナにかけて折り返し、さらにエイト環側のからびなにかけて折り返しZ形(ロープが行って返ってする)にロープを流す方法がシンプルで使いやすい(ただし宙吊り状態の怪我人を救助する場合はエイト環2回かけを使用すること)。
遭難対策ノートの懸垂救助の項をごらん下さい。


エイト環2回がけの
完成図(ロープ2本
の場合)


左は[懸垂救助シス
テム」の写真です。

紫スリング(下降器
をハーネスから離し
てセットする工夫=
ひげ出し)は救助者
につながります。灰
スリングは負傷者の
セルフビレーです
(エイト環の小さい
方の穴を利用して
セルフビレーをセッ
トします)。オレンジ
ロープを仮固定すれ
ば、救助者はシステ
ムから脱出できます。
   
  附録:「行って返って方式」と「ひげ出し」 
 
ビレーループの30cmほど上にエイト
環を短スリングと赤カラビナとオレン
ジカラビナでセットし(仮称:「ひげ出
し」セット)、さらに黄色カラビナを上
下に2ヶセットして、
,
次に懸垂のロープを「行って返って方
式」でセットします。制動力が増します
し、その(制動力の)調整も容易なの
で細いロープでの1本懸垂に用いるが
良いです。
下の写真の右の赤字説明をごらん下さい

・「行って返って」方式はエイト環だけで
 なく左写真のようにルベルソーキュー
 ブ等、他のビレー器でも使えます。
・下の黄色カラビナのあたりでロープを
 巻いて縛ってしまえば仮固定も容易で
 す。

・「行って返って」方式を、人背負っての
 懸垂に使う場合は「
背負われる人=A」
 のセルフビレのセットが複雑です。
 *赤いHMSカラビナにAのセルフビレーを
  セットすると、ビレーループがビレー器の
  方に引きよせられてしまいます。
 *Aを残して、懸垂者が脱出できるようにす
  るためには、ビレーループと黄色とオレン
  ジのカラビナの間にもう2つ安全環付カラ
  ビナ(ビレーループの次の次のカラビナに
  Aのセルフビレーをセットします)が必要に
  なります。

 
・「ひげ出し」セット及び1本懸垂につい
 ては懸垂下降補助@Aの項を参照
 して下さい。



マリーナヒッチ
マリーナヒッチ ,
波の荒い時に船を桟橋に停めることに使われたのでマリーナヒッチと呼ぶようです。テンションのかかった
状態で解除できるので、ビレーヤーの脱出やロープの結び目通過などに使われます。空中懸垂の状態で
システムが回転する場合は用いることが出来ません。


スリングで作るマリーナヒッチです。

カラビナに1回以上巻き付けます。
、 

テンションのかかる部分に数回巻き付けます。


テンションのかかる部分の2本のスリングを割って
間にはさみます。テンションがスリングに移った後
でもマリーナヒッチならば解除出来ます。


仮固定各種 ,

エイト環仮固定
エイト環仮固定
 
,

エイト環仮固定その1(行って返ってから仮固定を作る方式)
@同じ方法でATC仮固定が出来る
A一つ下の項に記載の1本のロープ用ハーフマスト仮固定も原理は同じ
@A併せ考えると、仮固定を「行って返ってから作る形式一つにしぼる」のが良いかも知れない。

小さめのカラビナで行って返って方式を
作る(カラビナを足さずにHMSカラビナ
のみで行って返ってを作れるように、始
めからHMSカラビナにロープを通して
ておく方法がある)。

引手側のロープに輪を作るその1

引手側のロープに輪を作るその2

輪の中にロープを通して普通ノットで
テンションのかかるロープを挟むように
作りに行く。

引き締めて写真上部左側に出た輪を
大きく引き出す。

引き出した輪で止め結び(フィッシャー
マンズノットの片側)を作って完成。


エイト環仮固定その2(都岳連方式)

           
 
*Aの部分にカラビナをかけて止める。
 

  

*左図Aの簡易仮固定は大きな加重がかかると解除出来ないので人を背負って懸垂下降する時には用いない。


ハーフマスト仮固定
ハーフマスト仮固定

その2、1本のロープ用(セカンドビレー時の仮固定用)
その1、1本のロープ用(セカンドビレー時の仮固定用)
 


左側がテンションのかかるロープ
右側が引手側のロープ

引手側のロープに輪を作る。

輪の中にロープを通して普通ノットで
テンションのかかるロープを挟むように
作りに行く。

片蝶々結び(スリップドノット)になる。

蝶々の輪を長く引き出して

引き出した輪で止め結びを施して万全を
期す。

その2、2本のロープ用(懸垂下降時の仮固定用)
           
*図は1本のロープだが、2本のロープを用いて懸垂下降をしている時に用いる。
*AとBをカラビナで連結するか、下の「その2、1本のロープ用」のように止め結びを施して万全を期す。

ATC仮固定
ATC仮固定
マリーナヒッチ応用仮固定
マリーナヒッチの項参照) ,
空中懸垂の状態でシステムが回転する場合は用いることが出来ません。
マリーナヒッチよりもエイト環仮固定その1のように縛ってしまう方法を優先して下さい。
※マリーナヒッチ応用仮固定はビレー器がエイト環でもHMSカラビナでも出来ます。
※マリーナヒッチ応用仮固定は2人分以上の大きなテンションがかかり仮固定の解除が出来なくなる可能性がある場合に用いて下さい。結び目がないので解除しやすいです。大きなテンションがかかると、巻き付けた部分が締まって行き、停止位置がずれると知って使って下さい(懸垂救助の項を参照のこと)。

@テンションがかかった後、フリーに使える方の手でカラビナをビレーループに一枚追加します(これでビレーループにかかるカラビナはHMTカラビナとノーマルカラビナの2枚になります)。
@カラビナを足さずにHMSカラビナのみで「行って返って」を作れるように、始めからHMSカラビナにロープを通しておく方法があります(始めから仮固定が予想される場合に用いるのが良い)。
@テンションを支える引き手側のロープをそのノーマルカラビナにかけて折り返しATCの上直近のトップ側のロープに(又はATC下のあごヒモ丈のワイアーの所に)数回巻き付け、巻きがほどけないように巻きの頭を、2本の懸垂用ロープの間に挟み込んでから、適当な所にカラビナで止めて出来上がりです。


その1 左に伸びるロープがビレーヤーの引き手側で
す。

その2 カラビナをビレーループに追加します。
(カラビナを足さずにHMSカラビナのみで「行って
返って」を作れるように、始めからHMSカラビナ
にロープを通しておく方法がある)。

その3 カラビナ折り返し(行って帰って)をセット、
大きさの異なるカラビナでないと制動力が低下します。

その4 ATCの上に巻きつけて行きます(ATCの下の
黒いアゴヒモの所に巻き付けても良い)。

その5 ここでエイト環仮固定その1のように縛って
しまう方法があります(方法が一つに統一出来る)。

その6 たくさん巻けば、莫大なテンションがっかっても
大丈夫です。

その6 巻き終わりの部分が回転して巻きがほどけないように、金色カラビナのかかる
ロープ折り返し部分適当な所で縛って止めて出来上がりです
。HMSカラビナとかビレ
ーループといった仮固定システムの心臓部の所で縛ると、大きな力がかかった場合に
解除出来なくなります。懸垂下降している場合は、巻き付けた後、金色カラビナ側のロ
ープをテンションのかかっている2本のロープの間に挟んで、さらにどこかに止めます。


ほどけない靴紐の結び方
ほどけない靴紐の結び方(靴紐ではわかりにくいので太めのロープの写真で解説します)。, ,

1、まず蝶々結び(スリップド
 ノット)を作りに行きます。
2、蝶々結びの結び目を少し緩
 めておきます。

3、蝶の輪の片側を引き出します。

4、引き出した輪を緩めた結び
 目にからめに行き手前から奥
 に差し込みます。

5、輪を差し込んでから、右の輪
 と左の輪を引いて結びをきつ
 く締めます。

7、ほどけない靴紐の結び方が
 完成した所です。






8、実際に靴紐を結んでみまし
 た。輪が小枝に引っかかって
 もほどけません。末端の紐を
 引けば簡単にほどけます。



固定分散
固定分散{確保支点(ビレーポイント)設営}
,
 *登山教室Timtamと登山教室笈では確保支点は固定分散で作り、流動分散 は使わない方向を提案しています。

1、スリングで固定分散を作る方法 
   
 登って来たセカンドがトップにならずに再びセカンドとなる(つるべ方式でない)場合に有効です。

@写真の安全環付カラビナ(黄色)のかかる場所は「リーダーがセルフビレーをセットする
 支点」、「支点ビレーをセットする支点」、「登って来たセカンドのための支点」となります。
  *左側の3ヶのカラビナはどれも支点ビレーの支点にしてはなりません(この誤りをよく見かけます)。
  
*セカンドがセルフビレーをセットする時、カラビナとカラビナをチェーンのように連結しないで下さい。
    安全環付カラビナどうしであっても不可です。カラビナは3つのスリング全てに連結して下さい。

A支点と安全環付カラビナの距離が均等でないので、各スリングの長さを調節して弛み
 がないようにします。
B上の120cmスリングはエイトノットを施して短く、中央の60cmスリングはカラビナに巻い
 て短くしています。スリングを短くする方法は他にもあります(捩じる、二重にする等)。
  *スリングを長くしたい場合は別のスリングをタイオフ(カウヒッチ)して繋ぎます。
2、メインロープで固定分散を作る方法
    登って来たセカンドがそのままトップになって登る(つるべ方式の)場合に有効です。

@ビレーポイントについたら、下のハーケンか
 ら順にクローブヒッチで支点を連結します。
Aハーケンが水平に並んでいる場合はヌンチ
 ャクを使ってV字(60度以下が望ましい)を作
 ります。
B写真では3箇所の連結ですが、4箇所も5箇
 所も連結して安全確実にして下さい(3箇所
 目から先は固定分散でなくてバックアップと
 いうことです。
C一番確実なヌンチャクのベントゲートのカラ
 ビナ付近で支点ビレー用の支点を作ります。
 

@3か所目の支点とハーネスをメインロープ
 で結べば、ハーネスの所でもう一つのV字
 の固定分散を作ることが出来ます(さらに、
 4ヶ目の支点と結べば3つ目のV字)。
A3ヶ以上のハーケンを連結しても不安な場
 合はテラスに座り、腰がらみビレーに切り
 替えて下さい。支点が不安で腰がらみビレ
 ーもやりにくい場所なら、安全なビレーポイ
 ントまでさらに登って下さい。
,
3、支点ビレー用の支点の作り方

@支点ビレー用の支点とビレーヤーとの距離
 は長い方が良いので、60cmスリングを二重
 or三重にして短いスリングを作ります。
A右の写真のようにバックアップの効いた
 強い支点のカラビナとロープの両方にか
 かるように短いスリングをタイオフします。
B環付カラビナでビレー器をセットします。
C支点ビレーよりも、セカンドの方(下)を
 向いてボデイビレーをした方が良い場合
 も多いので使いわけて下さい。
4、岩に打たれたボルトとハーケンの信頼性(1と2の方法に共通)
 ハンガーボルト(電動ドリルで穴を開け、レンチで締め付けるタイプ)はもろい岩が相手
 でなければ、2本あれば大丈夫だと思いますが、それでもバックアップがほしいです。
 リングボルトやRCCボルト(ジャンピングつまりタガネをハンマーでたたいて穴を開け
 ボルトを叩き込むタイプ)は1〜2本では信用しない、3〜4本でも不安です。残置ハー
 ケンの場合は効いているかどうか経験でわかるものですが不安な場合はピンチェッ
 ク(ハンマーで叩いてハーケン打ち込み後半のキンキン音が出れば効いている)をし
 てから使ってほしいです。ハーケンはリングボルトよりは効いているかどうかが見た感
 じに一致しますが、それでも、1〜2本では信用しないようにして下さい。
  



タイオフ(ガースヒッチ)とラウンドターンヒッチ
タイオフ(ガースヒッチ)とラウンドターンヒッチ
,


要するに、輪ゴムを止める結び方がタイオフだ
強度が3分の1に低下することを承知の上で使うこと。 

スリングの長さが充分にあればラウンドターンヒッチを
使うことでタイオフによる強度低下を防ぐことが出来る。 


 腕より太い枯れていない樹木にラウ
 ンドターンヒッチを施して作った支点
 が最も信頼出来ると考えて良い。

 ※タイオフやラウンドターンヒッチを
  施す幹や枝が枯れていないか確
  かめることを忘れないこと。

 ※さらに左図のカラビナを回転させ
  て(ゲートを上に向けて)支点の出
  来あがりです。


クライミングギアの携行方法
クライミングギアの携行方法,


胸のギアラックは市販の物よりも15mm幅のテープを
リングベンドで結んで自作した方がベターだ。
@スリングとして使えるから
Aザックを背負っても肩に違和感がないから 

ギアアラックを左手を通して肩にかけ、
カラビナ等をかけて行く。
ギアラックを肩にかけてからザックを背負う。



胸のギアラ
ッにかける
カラビナ等
は大きくて
重いものか
ら順にかけ
て行く。

@ザックを背負ったら(写真ではザックを省略)、120cm
スリングの両末端をカラビナでつないで60cmの輪にし
て右手を通す側の肩にかける。、、、、、、、、、、、、、
A写真の銀色のカラビナを120cmスリングの片側の末
端から外した後、正面に引き出せば、簡単に取り出す
ことが出来る。2倍長の240cmスリングでも同じことが出来る。,

120cmスリングの上に60cmスリングをかける。
左手と両足でレストして、右手でスリングを体から
着脱する。 
@エイト環は大きい
 輪をカラビナにか
 けてハーネスのギ
 アラックに吊るす
 (ロープをかけて
 からエイト環をカ
 ラビナから外せば
 エイト環を落としに
 くく出来る)。
AATC等のビレー
 器具を持っていれ
 ば吊るす。
B写真には無いがル
 ベルソーキューブ
 等のセカンドオー
 トロックビレー器の
 場合は解除用のカ
 ラビナ(大き目が良
 い)を近くに吊るし
 ておくと良い。

ヌンチャクを外す時,腕を伸ばして「レスト」
出来るので、ヌンチャクは下からすくい上
げるようにハーネスのギアラックに吊るす
のが良い(ヌンチャクは前傾壁で用いるこ
とが多く前傾壁では、胸のギアラ ックは
自重で背中側に回りやすく扱いにくい)。


ヌンチャクはストレートゲートのカラビナを
ハーケン等の穴にかけ、ベントゲートの
カラビナにロープをかける。

ヌンチャクを4ヶ吊るしたなら60cmスリング
6ヶと普通カラビナ6ヶで計10ヶの中間支
用具を持つようにする(10ヶ以上)。

余談だが、クライマーが右上方向に登る
場合にボルトにヌンチャクをかける向き
が写真のヌンチャク向きと一致している。
 

180cmスリング
や240cmスリン
グ は2〜4重に
重ねて→
(注:写真は解かりや
すくするため60cmス
リングを用いている。)

縄をなうように
ひねりを加え→

カラビナをかけて
この状態でギアラ
ックに吊るす。


ロープのしまい方
ロープのしまい方,

その1、折りたたみ方式 ,

末端がわからなくならないように遠くに置くか、結び目を作っておくこと。
末端の位置をいつも把握していることは基本中の基本と考えます。
写真では左右のロープがシート上にありますが、実際には手の下に垂れ下がります。

ロープは巻かないでたたみます(折り返すように重ねる=振り分ける)。
巻くとクルクルとキンクしてしまいますので、ロープを巻くことはほとんどありません。
*ショートロープで余ったロープを肩にかける時は巻きます。
、 

手の平に乗らなくなったら手首に乗せます。
手でなくて、首に乗せてロープを振り分ける人もいます(ロープが濡れていなければの話)。
、 

全部たたみ終わったら、たたみ終わりの末端(青線で印をつけました)を中央で折り返し、
始めに遠くに置いておおいたもう一方の末端(赤線で印をつけました)を使って、ロープの
束の中央を強く巻いて引き締めます(写真を見て下さい:赤末端を左に向かって6回半巻い
て青末端で作ったヘアピンの穴を通してから、青と赤の両末端を引き締めます)。
ロープを締めてまとめる方法は他にもいろいろな方法がありますが、方法よりもロープの
たたみが崩れないようにきっちり締めて頑丈に縛っておくことが大切です。崩れてしまうと、
ザックから出して、再度使う(リードアンドフォローのロープワークetc.)時にロープがお祭り
して(こんがらがって)ほどくのが大変になってしまいます。 
その2、ロープバッグ

ロープの末端がわからなくならないようにロープバッグシ
ート付属の輪(白)に結びます。白の輪に結んだロープ
が下のロープ(=セカンドがハーネスに連結するロープ)
です。 

ロープバッグシートの上にロープをバサバサと折り返す
ようにして重ねて行きます。この作業(=ロープの上と
下を作る
)はクライミング開始の時とマルチピッチの途中
でリーダーとセカンドが入れ替わらない時
)は毎回行います。
ロープバックはそれ(ロープの上と下を作る)を簡略化出
来るのです。

シートの上にロープを全部送ったら、送り終えた方の末
端を付属の赤い輪(右上)に結びます。ロープの赤末端
が上のロープ(リーダーがハーネスに結ぶロープ)です。
@長いロープの途中に1つもむだかりがない。
A末端がわからなくなってしまうことがない。
B赤末端を引けば白末端までスルスルと出て行く。
 

付属の輪(赤)に結んだ所を拡大しました。写真は普通
のノットですがエイトノット等でもよいです。

シートをたたんでバッグ本体に入れ込み、 

ファスナーを締めて、ロープのしまい終わりです。ファス
ナーを開けて2つ前の写真まで戻れば、すぐにロープ
が使える状態になります。シングルピッチの岩場では
ロープバックは便利です。マルチピッチの場合は軽くて
懸垂下降の時に袋入れ懸垂(参考リンク)が出来るの
で、ロープバッグでなくてロープ袋を使います。 

*シラフをシラフ袋に押し込む要領で、ロープをロープ袋に順次押し入れて行く方法があります。ロープを袋に入れる
 のは大変ですが、使う時はスルスルとロープを取り出せます。
*ロープのしまい方は他に様々あります(適宜使い分けて下さい)。
*ロープを長く保管する場合はロープの酸化を防ぐためにロープ袋かロープバッグに入れ、さらにビニール袋に入れ
 て下さい。 
*クライミングロープを扱って40年、登山中の‘ロープを出す場面’と‘しまう場面’と‘途中’の2+α回ずつ、シート
 よりはむしろ地面の上でロープのと下と作ることを必ず行って来ました。ロープワーク(rope・work)の最も本質的
 なワーク(work)がこのロープの上と下を作る作業だと言えます。



オポジションのセット
オポジションのセット

ガースヒッチ(タイオフ)を使ってオポジションをセットしても緩んでしまいますが、
荷作りをする時などに使う普通のコマ結びを使うと、支点間を引き締める方向
に結べるので、ナッツやキャメロットなどのカムデバイスをオポジションにセット
したり、わずかな凹部しかない岩の突起にスリングをかけで支点を作る時など
に有効です。


まずはオポジションの完成形です。
スリングの両末端に(片末端だとスリップ
ドヒッチに変形してしまう)にカラビナをか
けています。
*下の小さい方のナッツは岩への接点が不足
 しています。小さいナッツほど摩擦面が小さく
 なって外れやすいことを知っていて下さい。

上のナッツを下向き
にセットします。、、、
1つのナッツだけだと
クライマーが上に登る
に連れて外れてしまう
可能性があります。
*この写真は左2点右1点
が岩に接して正しくナッツ
がセット出来ています。
1

そこで、2つ目のナッツ
を1つ目の下で上向き
にセットします。、、、、、
*この写真は左1点右1点が
岩に接していて接点不足で
好ましくないセットです。
、、

荷造りをする時などに使う普
通のコマ結びできっちりしばり
ます。靴紐の縛り方等を使い
テンションがかかってもほどき
やすくするとベターです。、、、

横方向にナッツをかけてオポジ
ションをセットした例です。、、、
右上方向に登ると良いです。
*右上方向に登る場合は写真のカラビ
ナの向きは正しくないので、ゲートが
左向きになるようにかけなおすこと!



デモンストレーションの結び
(デモンストレーションの結びは「仲間と登る」「初心者等を支援する」「傷病者等を救助する」ロープワークのどれかを用いて同様のことが行えます。)

流動分散方式
流動分散方式
,

・フリークライミングシングルピッチの終了点(=トップロープの支点)を作る場合に限って流動分散を使って下さい。クライマーの登る方向に合わせて支点が流動して便利ですし、支点を消耗から守れるからです。また、フリークライミングの終了点(=トップロープの支点)の場合は支点を構成するボルトが一つ飛んで支点が数十センチ下がってもビレーヤーが下の広場にいるので、ビレーシステムに大きな損害がないし、クライマーの墜落も想定の範囲内だからです。
・それ以外の場合(マルチピッチ2ピッチ目のテラスに立ってビレーをする場合.etc)は流動分散は使わないで固定分散を使って下さい{セルフビレーの長さが常に変動して不安定です。支点を作っているボルトが抜けた場合にはビレー器具が1メートル程度飛んでしまいます(なので流動分散に吊るすビレー器はATCガイド等のオートロック型を用いること
←流動分散を使う方針の山岳会等に所属されている場合)。}。

・流動分散は複数の支点に均等に加重されるので支点にかかる負担を減らすことが出来ます。複数の支点にカラビナをかけ、さらにスリングをかけスリングの上部を1回ねじって下部とともにゲートの向きを変えた2個のカラビナ(安全環つきカラビナであってももう1つノーマルカラビナを加えて2個にする)をかけて固定します。角度が大きく開かないようにセットします(60度以上に開くと支点が1つのときより大きな加重がかかる)。
・流動分散はセットを間違えると一方の支点が壊れた場合に全てがこわれて重大な事故につながります。
・流動分散が正しくセットされていても、支点が壊れた場合に流動部分の長さだけ墜落するので、ビレーシステムが大きく動いたり壊れたりしやすいです。
←流動分散が壊れた時の支点にかかる衝撃は流動分散を使わずに複数の支点から個々にスリングで結ぶ場合よりずっと大きくなります(ハンマー効果or衝撃荷重)。
・流動分散が壊れなくても、流動分散で作った支点は流動するので、それにビレー器を吊るせばビレー器も流動します。同じく、セルフビレーをセットすれば、セルフビレーの長さも流動します(狭いテラスにいる場合は超不安定)。
・流動分散が壊れた時の支点にかかる衝撃が、長く伸びたメインロープを介しての衝撃であれば、それは弾力に富んだ荷重ですから、フリークライミングシングルピッチの終了点(=トップロープの支点)として使用することが出来ます。しかし、ジャミングをするクラックルートや落ちると当たるようなテラスを越えるルートでは、流動分散が壊れた時にロープの伸び以上の距離を墜落するので、固定分散を使用するべきです。
・Timtamと笈の会員の方が流動分散を使う場合は以下の方法で必ず固定分散に移行することとします。
@流動支点付近を別のスリングで編みぐるぐる巻いて縛る(相当に強く縛らないと意味がない)。
A180cmとか240cmの長いスリングを用いて流動分散を施し、位置を決めたら流動支点付近でエイトノットやクローブヒッチで結んで固定分散に移行する。
←180cmとか240cmのダイニーマ細スリング(軽量で持ち運びが容易)が手に入るようになって来た、なので、流動分散からクローブヒッチを用いて固定分散に移行し、それをビレーポイント(強力な支点)とすることが普及してきている。


流動分散の作り始め

真ん中を捩じることが最重要

安全環付カラビナをつけて出来上がり

支点が3ヶの場合も同じ

真ん中を捩じる 

安全環付カラビナをかけて出来上がり 

カラビナの上の部分の流動するスリングを別のスリン
グで織物のように編んで、ぐるぐる巻いて縛り、支点
の破壊に対応する(「編み込み」と呼ぶようである)。
*相当に強く縛らないと意味がない。 

流動分散を作り、方向を決めて縛ると固定分散に
移行します。180cmや240cmスリングなら3ヶ所支点
でも縛れます。
*Timtamと笈会員は必ず固定分散に移行のこと。
写真はエイトノットですがクローブヒッチで縛る方法
があります(固定後でも荷重方向が調節出来ます)。
編み込みかエイトノットかクローブヒッチかはV字の
角度が50°以下になるかどうかとシステム全体の
が適当な長さになるかどうかを考えて選択します。 


セルフアンカーリングシステムスリング
アンカーチェーンやデイジーチェーンを使う場合
※アンカーチェーンやデイジーチェーンはガイドがお客様に必携用具として提示することが多いです。ガイドに連れられたお客様の場合はメインロープでクローブヒッチを作ってセルフビレーをセットするのは時間がかかったりクローブヒッチが結べなかったりです。それでガイドはお客様にACを持っていただくことをお願いするのです(お客様はガイドの指示する強力な支点にACをかけることで適当な長さのセルフビレーが確実に素早くセット出来るからです)。本項はガイドとお客様の関係(or連れて行く連れて行かれる関係)にないメンバー構成で行われるマルチピッチの岩登りを対象に書かれています。

1、セルフビレーをセットする

●アンカーチェーンやデイジーチェーン(以下:AC)はラッペリングボルトやケミカルアンカーが10〜30cmの間隔で複数個(A,B,Cの3ヶとする)あるビレーポイントやそれらの支点が鎖で結ばれている強力なラッペリングステーションのあるルートで用いるものであると考えます。ハーケンやリングボルトや灌木が支点のルートではACより汎用性の高い普通のスリングを多く持った方が良いと考えます。
●リーダーはビレーポイントに到着したら、支点Aに適当な長さ(Xcmとする)を決めてACをかけることで簡易のセルフビレーとします。さらに、支点Bにカラビナをかけリーダーのハネスに結んだメインロープをハーネスから適当な長さ(Ycmとする)にクローブヒッチを作りそのカラビナに結びます。XとYはそのなす角度が60°以下になるようにします(XとYで固定分散が出来る)。XとYはリーダーがテラスから落ちない状態で十分に長い(1m程度)ことが望ましいです(作業がしやすく落石からも逃げやすい)。さらにメインロープで(万年セカンドがいる方式ではヌンチャクで)支点Bと支点Cを連結してバックアップしましょう。簡易でないセルフビレーはなるべく多くの支点を連結し頑丈すぎるほどにセットするべきです。
●セルフビレーが完成したら、リーダーは支点Aと支点Bにカラビナをかけ、60cmスリングを2本をそれぞれにかけてて固定分散を作り{120cm等のダイニーマ長スリングで流動分散を作る人も多い⇒下の(注)参照}をそれにセカンドをビレーするためのDカラビナ(安全環付カラビナ)をかけます。リーダーはDカラビナにビレー器(ATCガイド等のセカンドオートロック型ビレー器orHMSカラビナorエイト環等)を吊るしセカンドをビレー出来る手前まで準備します。
●リーダーは、‘セルフビレーを完成させ’さらに‘セカンドをビレー出来る手前までの準備が出来てから’、セカンドに「ビレー解除」の指示を出して下さい
(セカンドをビレー出来る手前までの準備が出来る前にビレー解除してロープアップすると、アップしたロープが下に落ちないようにする作業が付加されてしまう)。ビレーポイントに到着し、ACで簡易のセルフビレーをセットした直後に「ビレー解除」の合図を送る「危うさ」を時々みかけますのでご注意下さい。
(注)マルチピッチ2ピッチ目以後のビレーポイント(狭いテラス)では支点が流動することによるデメリットの方が多いです。シングルピッチの場合も含めて流動分散は基本的に使わない方が無難です。
*流動分散を使う場合は片方の支点が壊れた時に手を離す可能性があるので支点ビレーのビレー器はオートロック型ビレー器(ATCガイド等)でなければなりません。
*ハーフマストやエイト環で支点ビレーを行う場合は流動分散でなく固定分散を使用して下さい。
*セカンドが登って来て、次にリーダーに変わらずそのままビレーポイントに残ってリーダーをビレーする場合(万年セカンドのいる方式)、はDカラビナの位置をセカンドのセルフビレー用の支点とするのが素早くセット出来て強力です。万年セカンドのいる方式ではビレー器がオートロック型であっても流動分散でなく固定分散にして下さい。万年セカンドがいる方式ではAに2個、Bに3個、Cに1個、計6個のカラビナがかかることになります。
●セカンドはビレーポイントのリーダーの傍まで登ってきたら。Dカラビナのかかっているスリング(Dカラビナが安全環付ならDカラビナに直接でも良い)に、AC(セカンドのハーネスから出るAC)先端のEカラビナ(安全環付カラビナ)をかけてセルフビレーとします。Dカラビナのかかる場所のようなしっかりした支点でなくて、ボルト一つ(目に余るのは手打ちのリングボルト一つ)にACを連結してそれでセルフビレーがセット出来たと思いこみ、ACに体重をあずける「危うさ」を時々見かけますのでご注意下さい。

●次に、2ピッチ目のクライミングに移ります。こちらをごらん下さい。

2、ACを使った懸垂下降

●ハーネスに連結したACのハーネスから2個目の輪に懸垂下降器をセットします。
●セットした輪より3〜4輪目先のACの先端をしっかりした支点とカラビナで連結してセルフビレーとします。
●懸垂用ロープに下降器をセット、下降器から下に出た懸垂用ロープにスリングを巻きつけるオートブロックヒッチを施しそれをハーネスのビレーループにカラビナで連結します。これが、懸垂下降で不測の事態が起きた場合のバックアップシステムとなります。オートブロックヒッチでなくてシャントという専用の器具を用いても良いです(シャントの重さはそれなりにあります。皆がシャントを持っているわけではありません)
●普通の懸垂下降の要領で下降します。その際、離してはいけない方の手(懸垂の速度を調節する手)が右手ならば左手でオートブロックヒッチを柔らかく包むように持って、オートブロックヒッチっがロックしないようにしながら下降します。不測の事が起こり両手がフリーになってもオートブロックヒッチがロックして懸垂下降が停止します。

3、ACとセカンドオートロックビレー器を使った懸垂下降登り返し
●上の2の方法でACと懸垂下降器具をセットした状態でテラスまで降りて、そこから登り返す場合です。登り返す斜面が比較的緩い傾斜の時に、素早く登り返す時に使います。
●懸垂下降器がセカンドオートロック型ビレー器(以下:ビレー器)であれば、ACにビレー器がついたままの状態でビレー器の横についたロッキングホールとハーネスのビレーループを安全環付カラビナで連結します。ビレー器の下に出たロープ2本を引き上げながら、懸垂して来た斜面を登り返します。 手を離せばビレー器がロックして墜落しません。垂直前後の斜面であればこの方法より普通の自己脱出の方が良いです。
●懸垂下降器がエイト環やATCであればこの方法は使えません。自己脱出等のロープを登る方法で登り返します。



バタフライ結び(バタフライノット)
バタフライ結び(バタフライノット)
,
@エイトノットで代用出来ます。
@輪の大きさ(髭の長さ)をコントロールすることが簡単にできます。
@リング荷重(結びを開く方向の荷重)用なので、リング荷重がかかる場合に安心感があります。
@強いテンションがかかっても解きやすいです(エイトノットより断然ほどきやすい)。
@一本のロープで三人が登る場合中間者のハーネスの連結用に昔は使われていました(現在はエイトノットで連結)。
@ガイドがショートロープで二人以上の人を引っ張る場合にメインロープからの髭出し部分を作って中間者のハーネスと連結するのに使います(エイトノットでも同じことが出来ます)。
悪場のトラバースなどでロープをフィックスする場合に中間支点との連結に使用します(エイトノットでも同じことが出来ます、髭の長さの調節がいらないならクラブヒッチの方が便利です)。


@まずは手の平の上で出来るように練習
しましょう。じょうずになったら手以外の物
(棒切れなど)を使った方が痛くないです。

Aロープを巻く時のクロスがポイント。

B一回巻いて、

C二回巻いて、真ん中の輪を引き出す。

D輪をどんどん引き出す。

E引き出す輪の大きさによって輪(髭)の
大きさを変えられます。

F引き出したら反対側に反す。

G手に巻いた二巻きに下から挿入する。

H手を引き抜いて

I上のロープを上に下のロープを下にそれ
ぞれ引いて、バタフライノットが完成する。


インラインエイトノット,


その1

その2

その3

その4

その5

その6 

その7

@エイトノット及び一つ上の項のバタフライ結びで代
 用出来ます。

@バタフライ結びは双方向ですが、インラインエイト
 は片方向です。

@バタフライ結びより覚えやすいです。

@メインロープで作ったセルフビレーの中間にエイト
 環等の確保器をセットする支点に使います。
 
*遠くの立木を支点にしてそこにメインロープのセ
  ルフビレーを長めに作ります。セルフビレーに頼
  って滝の落ち口まで行き、滝の落ち口付近で停
  止します(セルフビレーが効いている状態)。次
  に、セカンドを引き上げるビレーシステムをセル
  フビレーに使っているメインロープ上に作ります。
  インラインエイトの輪が確保器をセットする支点
  となります。沢登りノートのエイト環グリップビレー
  の項を見て下さい。



ガルーダ
ガルーダ,


30Kg程度以下の加重でない
とロープは動きません。軽い荷
物の荷揚げには便利です。

ルーダよりもビエンテの方が
操作性が良いようです。
ビエンテ,

 
ガルーダとビエンテは共にルベルソーキューブやATCガイド等の
セカンドの墜落を自動的に止めるタイプの確保器の代用として使
えますが、信頼性に欠けます。 カラビナとフリクションヒッチを使
って同じシステムが作れます。解除とロープの繰り出しをスムー
ズに行うことは難しいので、沢登りには向きません(セカンドが墜
落して水流に入った場合に危険)。


ラビットノット
ラビットノット,
@鎖場や固定ロープとラビットの輪の2か所にかけたカラビナで連結し、支点(アンカー)の所で一つずつカラビナをかけかえる。
@2つの支点とメインロープをスリングを使わないで半流動分散で結ぶことが出来る。
@ラビットの片側の耳にかけたカラビナ等が外れると、結びがすっぽ抜けてしまうので、結びの末端に止め結びを施すこと(必ず)。
@上記の理由により、耳の長さの調整はしにくくなってしまうけれど、始めに作るノットを
エイトノット(8の字結び)に変えた方がベター。その場合でも結びの末端に止め結びを施すこと。


適当な長さでロープを折り返して束ねてフュー
ラーノット(エイトノットにするべきと提唱します)を

作った末端のループ(写真の左の部分)を広げて、

ノットをくぐらせて、


ラビットの耳を左右それぞれ必要な長さに調節して
出来上がり。左上に出たロープの末端に止め結び
を施すこと(必ず)。



スリングで作るアルパインヌンチャク
スリングで作るアルパインヌンチャク
,


その1、スリングでヌンチャク60cm
を作ります。 

その2、赤のカラビナを銀のカラビナの
中をくぐらせます。 

その3、引き出して、下の2つのスリング
の末端に2つともクリップします。 

その4、アルパインヌンチャク20cmが
出来ます。

その5、カラビナをはずして下の3つの
末端の輪のどれにかけても・・・ 



その6、ヌンチャク60cmに戻ります。
普通のヌンチャクと違いスリングがカラビ
ナのゲートにかかってそれを開いてしまう
可能性をわかって使って下さい(長い場
合も短い場合も起こり得る)。 



以上です。ロープの結び方 2013.8/31更新