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@ 以下の方法は1980年代LAにいた頃Don Christieb及びScott Vigderから習った方法です。 LAのバスーン吹きのドンは、まずFredrich Moritz。1920年代初めのBerlin Po首席が、第 一次大戦後のインフレに耐えかね新天地米国西部LAにやってきました。 この弟子がDon（主に映画音楽オケ）．兄弟弟子がNorman Herzberg（南カ大学教授） この三人が参加した映画が第1次の「ファンタジア」、MoritzとHerzbergが吹いたのが、晩 年のワルター、コロンビア交響楽団。 ScottはHerzbergの弟子。つまり以下の相関。 「Fredrich Moritz」 ↓ ↓ 「＊Don Christieb＊」 「Norman Herzberg」↓ 「＊Scott Vigder＊」A まず準備から。GSP（G（auged)S(haped)P(rofiled)の略で、プロファイルド舟形）の材料を前提としましょう。 １．お冷やですか、お湯割りですか？；最短はお湯で30分（Scott)、一応一晩常温の水 （色が変わらなくなるまで交換する方法もあり） ２．裏の垢すり（４００番） ３．シェーパ掛け：DonはMechlerタイプ（釣鐘型、先端が広がらない。2001年JAOに参 加した元シンシナティSOのEifertさんは、この形状をバーガンディ（フランスワイ ンのブルゴーニュの瓶）と言った。）Scottは様々。（あちきはカッターナイフ） ４．針金の位置決め印（鉛筆でもなんでも良い）私の針金位置は1番基準で、その上30_ が切断位置。下部は全長25ミリ、2番は1番から8ミリ、3番はさらに11ミリ、残り6ミ リを基準としています。Donはい〜とまきまきをせず、プラスチックでかためてまし たので更に4番（下部全長27_ｆでした。これだとピッチが４４２はキツイ） ５．べべリング： DonもScottも細めの金属ヤスリ使用。べべル量は2番針金位置で0.4 ミリ、角度は30度。1番から2番までがテーパ、その後は筒に平行（これも諸説あり）。 Bべべリングの・・・ ３．１ 目 的：（１）ケーン端面の接続安定化 （２）2番針金を支点化するのに有効 −−実はこれが効果となる （３）幅広のリード材の場合調整、内径の調整要素とするいいかえれば 幅狭リード材でこれを行うと細くなりすぎる（2番針金で8ミリ程 度で実施すると細くなりすぎる ３．２ 開始位置： 1番針金 ３．３ 終端位置： 複数説あり（１）2番針金の部分で止め、後は並行 （２）一番から開始してリード末端まで並行 ３．３ 加工方法： 一番合理的なのはScott方式。幅5ミリ程度の細幅金属ヤスリを使用。 一定の圧力による一回のトラバース量で削れる量を測定。2番針金位置で の削り量（例えば0．4ミリになる回数を測定（例えば１０回）。これを 基準に一番からの削り量を決めておく。メリットは慣れれば削る回数管 理で実施可能。 ３．４ 測定器具： べベル角度測定--直角三角定規（30度）をべべリング部分に当て、平 行度を見る。ベベル量測定---ノギスで対角線長さを測る。0．4ミリのベ ベル量（厚み方向）は２/√３＝０．４６ミリです。（厳密である必要あ りません。）大体0．5ミリ程度ーーーこの辺がいい加減な所。 Cスコアリング リードをしばく際に割れない様、切れ目を折れます。この辺はSkinner本は明快な説明があり ます。DonとScottからのレッスンでは、切れ目の数は偶数本にする（6本が良い）とある。これ は奇数本の場合、中央の切れ目に応力集中し、かえってわれやすくなるとの事から。カッターナ イフを使用。 2番針金部分までは切れ目を入れる（表皮分の切り込み）程度、以降ナイフ貫通。次にリード 全長をきめます。120ミリのケーンの場合少し、残ります。切断は小生の場合新宿のお店のリー ドカッタを使用しております。 さて、しばきに入る前に、大事な点。Donもスキナーも共通しているのは、ブレードの厚みを この段階で整備しておく事です。ケーンメーカによって異なるが、ブレード削り始めの位置で、 １，１_から１_程度の厚みになっているので、これを削ります。勿論根元だけではなく全体に わたりTT,またはSTの寸法表に基づきます。 TTなら０．８_、STなら０．９ミリ、またPopkinによるとやはり０．９ミリです。測定はダイ アルキャリパを使用します。ノギスでは無理でしょう。さらに、この段階で。片方のブレードを 軽く細目板やすりでなめておきます。これによって、先端切断後にブレードがずれるのを防止し ます。 ヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ 一息！ ヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ
さて、やっとプッペ作りで重要なマンドレル挿入、針金締めに近づいて来た。おさらいすると、 ケーンの状態で （１）シェープを決める（当り前）。 （２）針金の位置を決め、全長を決める （３）ブレード厚みも所定寸法（＋α）にしておく。 （４）折り曲げ部分も、１−２ミリ面取りをしておく（折り曲げ易くなる） （５）裏側も紙やすりを掛けておく（プッペになってからでは出来ない） （６）ブレードの裏側端面も少し金属ヤスリで片面のみ平らにしておく（切断後のブレードず れ防止） さて、工具について。 私が使用しているマンドレルはＤｏｎ製下記ＵＲＬ参照 品目７Ｂ２、これをハンドルに取り付 ける。ゴムバンド（幅3ミリ厚み0．6ミリ程度）。針金（0．6ミリでも0．7ミリでも好み）↓ http://home.earthlink.net/~tonyc41/CP%20Tool%20Archive%202.htmlまず （１）二つ折りにする。 （２）ゴムバンドを第1針金の上ブレード部分から、リード下端に巻く（理由：全体に均一に締 め上げる。一番針金の位置で丸くなりやすい。糸の場合巻いただけでは締め上げにならず、 一番針金部分で平坦になる。これがＤｏｎから教わったヒ、ミ、ツ、） （３）マンドレル挿入（Ｄｏｎは半田こてを利用して加熱しながら挿入するマンドレルも持って いた。） （４）第1針金巻き：ゴムをブレード側から1番の下までほどき、第1針金をセットする（この時す でにマンドレル挿入により、＃１部分は楕円になっています）。 （５）以下ゴムを緩めながら第2、第3針金をセットする。 （６）この状態で一晩乾燥させる。 さて、純正方式では、ここでピンバイス(2個）と小型万力を使う。何故か？？？？？？？？？？ 通常は針金を手で巻きつけ、ラジオペンチで締め上げる。針金とケーンの当る部分を観察してく ださい。リードの肩がつぶれ、針金の圧力は2枚のリード肩に集中して全体が締めあがって無い事 が多い。これを防止して全体を均一に締めるのが目的です。（四角の棒に糸をまいても、平面部に 糸の圧力が掛からない。）ピンバイス→針金径の物を使用。↓http://www.engineer.jp/products/tp20_28/tp20_28.html（１） まず、しばいたリードを付けたハンドルを卓上万力に固定する。 （２） 針金を適当（適切）な長さに切断し、両側をピンバイスに接続する。 （３） 針金中央部を＃１の位置にセットし、両側からぐるりと巻きつける （４） 両方のピンバイスを交叉させ、針金を締め上げる。（但し、あまり強すぎない様に。こ こが又大きなポイントとなります。理由は後述。スキナー本にもあるように、＃２の針が 円が振動の支点であり、＃１を締め上げると振動を減衰させるからです。） ＊2番、3番も同様に締め上げます。
１．さて、リードを乾燥させよう。まずはマンドレルにつけたまま一晩放置、乾燥後、２，３番
の針金を締める。1番は前述のごとく、この段階では軽くしめる。完成後も最近は緩まない程度
の締め上げが多い（これが2番針金が支点の意味のひとつ。）
乾燥台（ドライング・ボード）
ＤＩＹにて幅１０ｃｍ 長さ２０ｃｍ 厚み １ｃｍ 程度の化粧板を仕入れ、これに頭径
3．５ミリ丸頭、長さ１．６ｃｍの真鍮釘を、２ｃｍ間隔で打つと、40本程度の乾燥台が出来る
。板にはニスを塗っておけば見てくれも悪くない。ボーカルにちょうど良いリード内径の場合、
釘に納まります
さて、課題は釘の高さである。目的はリードの内径が適切であるかのゲージとして用いる。
ボーカルに適度に差込が出来るリードを挿し、下部がちょうど板につくかつかないかの状態に
なるように、釘の高さを調整する。もし、内径が狭い場合はリードの挿入深さは浅く、板につ
かない。広すぎる場合は、釘にさしたとき隙間があるので、ぐらぐらする。
２． い〜とまきまき
２．１ 糸の選定
（１）プラスティック塗布： Ｄｏｎは糸を巻かない。プラスィックを溶剤で溶かし、筒に
塗る。手回し鉛筆削りを利用して、マンドレルをセットし、ぐ
るぐる回す。あら不思議、きれいにコーティングされる。この
場合はリード根元に4番針金を巻く。プラスティックは歯ブラシ
の柄を溶剤で溶かし、塗りつけていた。残念ながら、溶剤がア
セトン系だった様で、臭くて大変なので、私はこの方法は取ら
ない。
（２）ナイロン ： Ｏｂ用で市販されている糸は細く、かつ伸びがあるので、最
近はあまり使わない。太めのバスーン用を米国から取り寄せた。
カラフルなものもある。マツティカラー、蛍光もある。
（３）レース用糸 ： やや太めすぎるきらいがある。
（４）麻糸 ： これは一番最初三田先生から教わった。太さは６００番。東
急ハンズで入手。Ｙ上さんも利用。一番ポピュラーか？
＊＊＊ 糸で音は変わるか？ ＊＊＊
細いナイロン系だと、明るい響きとなる。太いレース糸、木綿糸はダンパーが効くのか、やや
暗めの音となるような気がする。この辺は皆さんの意見を聞きたい。色々試して違いを体験する
と良いのでは？
２．２ 巻く前に
糸巻きのまえに筒部にセメダインあるいはその他の接着剤を1番から3番針金まで塗布して
おく。これにより、あとで乾燥時に糸が緩むのを防止できる。
２．３ 巻き方
ここでは、特殊テクをご披露しましよう。
（１）時間短縮 １/２
糸を約１．２ｍ切る。これを二つに畳み、折り返しの一端を3番針金に掛ける。ここか
ら、糸を2重のまま巻き始めると巻く時間が半減できる。
（２）同2色巻き。
色の異なる糸2本を結び、結び目を3番に掛ける。以下同様。2色の色の糸巻きが可能。
シマウマ状でなかなか宜しい。この辺はいずれにせよ、趣味の領域なので、各自お好き
な様に。
２．４ 糸のコーティング
この上に模型用透明ラッカまたは透明マニキュアを塗る。その他、好みの色を塗る。一時
色々な色にこだわり、メタリックブルーだの銀色、金色に塗った事もある。最近は赤に戻っ
た。
ε-(´ｏ｀；。 (ﾟдﾟ)ｳﾏｰ (ノ｀m´)ノ ~┻━┻ (/o＼) o(><;)(;><)o (゜゜;)＼(--;)
さあて、いよいよおわりに近づいた。
３．リーマ掛け
リーマのテーパーはボーカルのテーパと一致する必要がある。Popkinによれば、H社は3.3°
狐は3.7°であり、どちら用かはっきする必要がある。
現在使用中のリーマは渋谷のお店で買った二枚刃の中川さん仕様のものです。これは、リーマ
に深さの目印がついており、よく削れ、テーパも国産とH社と一致する。但し、ボーカル先端径が
異なるので、どちらのボーカルに合わせるか、先に決める。刃がなまっても、ダイヤモンド砥石
で際研磨可能。以前はスパイラル仕様のものを使っていましたが、切れごこちが悪くなった際の
再研磨が面倒、及び狐用で、うまくテーパがあわなかった。
さて、まずリードのお尻を水に浸してから、湿った状態でリーマをかけます。更に仕上げ用に
ダイヤモンド丸棒ヤスリで、仕上げを行います。勿論ボーカルに取り付けて最終確認が必要です。
この状態でしばらく寝かせます。寝かせる目的は、応力の開放です。最低、２，３週間置いて
おきます。慌ててプッペを作って翌日に先端を落として削り始めると、先端開きが安定せず、頻
繁にリード調整が必要となります。ちなみに一番古いプッペは1984年製がまだ、在庫で残ってい
ます。
４．番号付け：
手元にリードノート（市販品）があります。これは、リードメーカ、入手年月日、プッペ作成
日、削り開始日、削る時点でのリードの個性、絵がついており、何処を削ったかが判るスパイラル
閉じのノートです。さすがに、面倒くさいので、今はつかっておりませんが、リードに番号をつけ
、前述のいくつかのデータを残しておくと、後で便利です。ちなみに、1986年から連番を付け始め
、現在は１３００番台です。
昔、三田先生（？）からリード作りは、ごみ箱一杯になるまで、やらないと身につかないと言わ
れました。そろそろ33年間で、数量だけはその域に来ましたが、質は伴いません。
現在の在庫で一番古いのは、84年頃のプッペです。尚昔近衛一さんから貰った中川さんのリード
（80年前後）もありますが、これがMechler形状に近い。Donも中川さんとは知り合いなので、相互
に影響があるかも知れない。
以上プッペ作りでした。
削る方は、スキナ本に頼ります。
尚、参考の本としては所々引用した、Popki & Glickman のReed Making ,Christopher WeaitBassoon
Reed-Making A Basic Technique,(下記参照）が判り易いと思います。
昔あった、N西さんの現代バスーン奏法もなかなか宜しい本ですが、もう絶版でしょうか？
http://www002.upp.so-net.ne.jp/takabon-sn/book/index.htm
お付き合いありがとうございました。